Agujeros para clavijas en la guitarra flamenca

[settebello]

hola

alguien me podría decir la distancia de los agujeros en la pala para las clavijas, tanto de separación de una con otra y la distancia a los lados.
me parece que son 45mm entre cada uno, pero no estoy seguro.
saludos.

 

[charangohabsburg]

Aquí una sugerencia de Rafael.

En fin, la distancia depende del modelo de la pala y de preferencias personales. Por ejemplo, en el plano de la segunda Torres que viene con el libro de Courtnall, se indica la distancia entre las clavijas no con 40 mm como en el ejemplo personal de Rafael, sino con 45 mm.

 

[settebello]

gracias charango, no se puede abrir el enlace que me das, ¿sabes la distancia que da torres a los lados? si son como 9 o 10 mm(eso me imagino tomando de referencia los canales que se hacen cuando se pone maquinaria).
un saludo.

 

[charangohabsburg]

Hola sette, a mí me funciona el enlace. Intenta de nuevo (antes estaba editando el mensaje de arriba, puede ser que por eso se ha producido un problema temporal).

El plano de la Torres dibujado por Courtnall indica una distancia de 45 mm entre los agujeros de las palas N°3 y N°4, y 33 mm entre los agujeros N°1 y N°6. El ancho máximo de aquella pala está indicado como 76 mm, el ancho mínimo (antes de la transición hacia la cejuela) como 60mm.

Diría que, si ves bien la distribución de los agujeros (en un dibujo que tienes que hacer), está bien. No puedes copiar unas medidas de una pala y otras no, y esperar que se note bien el resultado.

Saludos,
Markus

 

[settebello]

hola, pues no puedo abrir el enlace dice que no tengo permiso.

gracias por la información, me referia a la distancia de los agujeros con respecto a los lados de la pala, no de la distancia de No.1 al No.6, yo me imagino una distancia de unos 9mm, como se deja aprox en los canales.

 

[charangohabsburg]

Perdón, eso era mi error...

El hilo en cuestión está en el apartado de los socios.

Incluyo aquí lo esencial, que es una foto de la plantilla de la pala, con todas las medidas necesarias:

 

[settebello]

si, asi es, es para socios.

gracias por la foto, se ve que esa distancia que preguntaba a los lados, me imaginaba la misma en los todos los agujeros, pero Rafael le daba 1 mm mas de forma ascendente(14, 15 y 16mm respectivamente).
perdón abusando de tu tiempo, ¿qué número es el que tiene la distancia del agujero No1 y No2? no se distingue bien y es que no se puede ampliar más la foto, ¿es 40mm igual qué en los No2 y No.3?
y en el No3 aparece un número, ¿es un 8?.

 

[manuel L. Romero]

La distancia entre ejes suele ser 35 mm.

El ancho y forma de la pala, y por tanto separación entre los dos clavijeros es opción personal. Yo a la pala le doy 63-76 normalmente, y 9 o 10 mm a las paredes exteriores. A las ranuras le doy 3/4 de pulgada (unos 18 mm.) que es lo que tiene las brocas Foster que utilizo.

Aquí tienes un enlace con medidas en pulgadas y milímetros (entre paréntesis)

http://www.stewmac.com/shop/Tuners/...ith_Stippled_Bronze_Baseplates.html?tab=Specs

A mi tampoco me funciona el enlace, igual hay que ser socio del AGA.

(Edito: parece que he entendido el tipo de clavijero moderno, pero ahí queda por si acaso alguien lo necesita)

 

[settebello]

La distancia entre ejes suele ser 35 mm.

El ancho y forma de la pala, y por tanto separación entre los dos clavijeros es opción personal. Yo a la pala le doy 63-76 normalmente, y 9 o 10 mm a las paredes exteriores. A las ranuras le doy 3/4 de pulgada (unos 18 mm.) que es lo que tiene las brocas Foster que utilizo.

Aquí tienes un enlace con medidas en pulgadas y milímetros (entre paréntesis)

http://www.stewmac.com/shop/Tuners/...ith_Stippled_Bronze_Baseplates.html?tab=Specs

A mi tampoco me funciona el enlace, igual hay que ser socio del AGA.

(Edito: parece que he entendido el tipo de clavijero moderno, pero ahí queda por si acaso alguien lo necesita)

gracias manuel, yo me refiero para hacer los agujeros en la pala con clavijas, las distancias que me das son para poner maquinaria y eso no tengo problemas, de hecho compré el aparato para hacer las ranuras para la maquinaria en stewmac.

 

[settebello]

de hecho cuando en los días en que llegaba el aparato me di cuenta de que la distancia era de 35mm, sino no lo hubiera pedido, yo antes hacía los agujeros con las distancia que tomé de un plano, pero no tenían la misma distancia y siempre me tocaba hacer ajustes para que entrara bien la maquinaria,

 

[charangohabsburg]

gracias por la foto, se ve que esa distancia que preguntaba a los lados, me imaginaba la misma en los todos los agujeros, pero Rafael le daba 1 mm mas de forma ascendente(14, 15 y 16mm respectivamente).

Por cierto, Rafael había dado medidas de otras distancias para definir la geometría de la pala que las que se encuentra en el dibujo en el libro de Courtnall. Ignoro si los agujeros en la pala de la Torres tienen todos la misma distancia del borde de la pala (el plano en el libro es a escala 1:2, y además se trata de un plano, no de la misma pala, así que no quiero interpretar lo que significaría medio milímetro en el papel, con un grosor de las líneas de también ca. medio milímetro).

¿qué número es el que tiene la distancia del agujero No1 y No2? no se distingue bien y es que no se puede ampliar más la foto, ¿es 40mm igual qué en los No2 y No.3?
y en el No3 aparece un número, ¿es un 8?.

No tengo otra foto de mayor resolución, pero si me imagino cómo se vería con distancias desiguales... ¡sería una diferencia de 20% (1/5) en las dos distancias! Yo no veo tal desigualdad.

 

[settebello]

gracias charangohabsburg.

 

[settebello]

hola charangohabsburg

oye los agujeros para las clavijas tiene un ángulo? o se hacen perpendicular a la pala,
y tambien, qué ángulo recomiendas para la pala con clavijas, yo pensabá ponerle 16 grados, estará bien o necesita más ángulo? 17 grados o 18.
saludos.

 

[charangohabsburg]

Los agujeros deben ser cónicos, y sus ejes son preferiblemente perpendiculares a la pala.

La conicidad de las clavijas muchas veces es de la relación 1:30 (o algo muy parecido), y finalmente es el escariador que manda la conicidad final, tanto ésta de de los agujeros como también la de tus clavijas. Confiar en que las clavijas que compras tengan exactamente la misma conicidad como tu escariador sería como ganarse la lotería, y si no te la ganas afinar el instrumento será todo un sufrimiento, hasta en el peor caso imposible. Por eso es imprescindible de ajustar las clavijas con una herramienta que haces con la ayuda del escariador. Esta herramienta puede ser un sacapuntas, o también un agujero cónico "forrado" adentro con lija. Se puede comprar juegos que consisten en un escariador con su correspondiente sacapuntas, pero son muy caros y no funcionan mejor que si te fabricas tu sacapuntas casero.

Saludos,
Markus

 

[settebello]

hola, ya tengo el escariador, pero queria saber si es necesario un ángulo cuando hago los agujeros con el taladro para despues hacerlos cónicos con el escariador, creo que por ahí leí algo al respecto que de darle 2mm de ángulo, pero no sé.

 

[charangohabsburg]

Ahora entiendo...

[...] creo que por ahí leí algo al respecto que de darle 2mm de ángulo, pero no sé.

...aunque no logro a visualizar un ángulo que se mide en milímetros... No importa.

Es decir que tengo entendido que la idea sería de que el lado de la clavija opuesto a la cejuela forme un ángulo de 90° con la cuerda que se va de la clavija hacia la cejuela, de manera que ésta no se pueda deslizar hacia arriba. Según mi opinión, tal compensación para la conicidad de la clavija no es necesaria, o por lo menos nunca he observado que saldrían problemas si se hace los agujeros perfectamente perpendiculares a la pala (me refiero a clavijas de 1:30, pero puede ser que eso es diferente con clavijas de una conicidad de 1:20). Por supuesto, ese "problema" que me imagino pero nunca he observado, también se vuelve más grave si la cejuela es muy alta en relación a lo que sobresalen las clavijas sobre la pala.

Si te sientes más seguro con una "compensación de conicidad" en el ángulo del eje de la clavija, hazlo pues. No pierdes nada más que unos minutos para hacer un soporte para la pala cuando la metes debajo el taladro de columna.

La estética de las clavijas inclinadas será otro asunto a considerar - en el caso que hay guitarristas que quieren ver la pala y las clavijas de esta manera, te lo exigirán, mientras que los demás la podrían rechazar. Es difícil convencer a un músico que lo que no está acostumbrado de ver sería algo técnicamente superior a lo que conoce (y tal vez solamente sería superior en teoría).

 

[settebello]

gracias charangohabsburg

yo pensaba de por si hacerlas perpendiculares a la pala, pero como va a ser la primera vez que lo hago, pues tenía mis dudas.


Por cierto, ¿creés que un ángulo de 16 grados esté bien para la pala respecto al mango llevando clavijas?o se necesitaría unos 17 o 18 grados.
saludos

 

[charangohabsburg]

por cierto, ¿creés que un ángulo de 16 grados esté bien para la pala respecto al mango llevando clavijas?o se necesitaría unos 17 o 18 grados

El ángulo entre pala y mástil, pro gran parte es una preferencia personal. He buscado y encontrado un dibujo que en su día Silvestre Peña Ortega ha hecho para ilusrtar una discusión que se ha desarrollado acerca de los ángulos de las cuerdas entre clavija/cejuela y cejuela/selleta. En el Índice organológico también encuentras discusiones que tratan del ángulo entre pala y mástil. Con toda esta información vas a poder tomar tu propia decisión.

 

[settebello]

gracias por la información.
un saludo cordial.

 

[a_rturoj_ose]

Justo en el hueso de la pala, la tensión de la cuerda produce un par de fuerzas las cuales hacen que la pala quiera "enderezarse". Este "enderezamiento" es producido por el Momento de Inercia del par de fuerzas que produce la cuerda en el hueso. Hace tiempo calculé el ángulo óptimo de la cuerda (el que hace que el momento de inercia del par de fuerzas sea mínimo, así la tensión de la pala será mínima también). A mí me salía que el ángulo óptimo de la cuerda (de la cuerda, no de la pala, lo que ocurre es que yo pongo la cuerda paralela a la pala y, por lo tanto, tienen el mismo ángulo) decía que me salía como ángulo óptimo 14,3814 grados, o sea, casi 14 grados y medio (14º con 22,9 minutos para ser más exactos). Por ahí debo tener los cálculos en una carta que le mandé a un amigo, si quieren ustedes escaneo esa parte de la carta y la pongo aquí (es muy extensa y llena de cálculos de las otras partes de la guitarra). No son nada complicados, y van en función de las medidas del hueso que se le ponga. Más inclinación (o menos) de la cuerda produciría una pérdida de energía y, por lo tanto, vibraría menos de lo que debiera (seguramente la pérdida será tan pequeña para ángulos cercanos a éste que casi será imperceptible...esto no lo he calculado).