los refuersitos de la grieta, de que madera?
Lo mejor sería madera de cualquier conífera liviana. Pero, como se trata de muy poco material, en este caso no importa mucho mientras que el corte esté bien. Con eso quiero decir que también podrías usar caoba en vez del famoso pino abeto (= pinabete,
Picea abies), pero en todo caso es preferible que las fibras de la madera estén perfectamente paralelas a las superficies de esos pequeños "parches" (los rombos). Para lograr eso, en vez de cortar la madera con una sierra, tienes que partirla (no cortar) con un hendedor o un cuchillo que no corte demasiado bien. No uses un hacha, es demasiado grande y medio peligrosa para esta tarea (cosa seria).
Te podría explicar todo paso a paso, pero sería una fotonovela en nueve partes... Si quieres la publico en otro sitio y dejaré el enlace. Por ahora solamente lo siguiente:
El trocito de la foto siguiente enseña más o menos la peor calidad que uno se debería permitir, creo yo. Además, peor la calidad de la madera, lo más difícil se vuelve la tarea.
Entonces, recomiendo usar un trocito de madera con crecimiento
no menos regular en en este que enseño aquí (solamente se puede usar porque se puede escoger zonas donde las fibras están rectas y paralelas entre ellas). Se trata de abeto blanco (
Abies alba), que a veces es muy parecido al pinabete (
Picea abies):
Enseñaré cómo partir la madera y cómo adelgazar la en la "fotonovela" mencionada
Con este trocito he logrado hacer unas chapas de un grosor de aproximadamente 0.45 mm.
Si uno no está seguro si la dirección de las fibras es perfectamente paralela a las superficies, es posible dejar esta chapa también en aproximadamente 0.7 mm, para la rajadura en la tapa de tu charango eso no me parece ser crucial. Según mi opinión no tiene sentido dejar esas chapas más gruesas si se ha respetado bien el sentido de las fibras (lo que solamente es posible partiendo la madera con hendedor, cuchillo, formón u otra herramienta parecida; estas fibras no están visibles sin lupa, salvo si se mira una rotura en la madera, es decir madera partida.
Al final, usando un cuchillo se corta la tira delgada en rombos:
Los ángulos en las puntas de los rombos arriba no deberían alejarse más de los 90°. Las puntas con menos de 90° estarán alineadas con la grieta, éstas con más de 90° quedarán a la derecha e izquierda e la grieta. De esta manera, la veta en el parche irá ligeramente diagonal a la rajadura (y normalmente también a la veta de la tapa). Eso es intencional e importante.
Bueno, eso es mi método, y ya sabemos que "cada maestrillo tiene su librillo". No creo que medio milímetro sería muy poco, porque manipulando esos rombos me doy cuenta que no son para nada frágiles, y también porque hasta ahora no se han desintegrado los instrumentos que he reparado.
Resumiendo:
Si se respeta bien la dirección de las fibras de madera se puede hacer los "parches" tan delgados que ya no importa mucho si se usa una madera un poco "demasiado pesada". En cambio, si las fibras cruzan la lámina desde abajo hacia arriba la madera se vuelve tan vulnerable que hay que hacer la lámina mucho más gruesa, lo que explica que los rombos que normalmente vemos en guitarras reparadas tienen un grosor de uno hasta tres milímetros.
Dependiendo del lugar e la reparación eso no importa mucho, pero si se trata e un lugar crítico en un instrumento muy bueno, unos cuantos parches gruesos no son nada bueno. Entonces para empezar, ¿porqué no hacerlo siempre de la mejor manera si disponemos del tiempo para hacerlo?
si te interesa voy subiendo fotos del proceso, asi ves como va quedando...
y ademas por ahi a otro le sirve como "guia" , aunqe sea hecho por un principiante..
Nos interesa a todos aprender de los errores de los demás.
¡Ah, si eso sería posible! Lamentablemente, por lo menos yo aprendo mejor de mis propios errores. Pero en serio: sí claro, ¡enséñanos lo que haces!