Le aseguro que hasta ese tipo de guitarra esta construida con diferentes grosores que la guitarra que tenemos en mente todos osea flamenca o clasica, le aseguro que dicha guitarra con todas las diferencias para el tipo de guitarra que es osea grosor, tipo de abanico, abonbamiento, labrado, inclinaciones, diapason, estaran realizados para que responda como usted dice, no estamos hablando del concepto de guitarra gruesa no responde, tambien responde, tengalo por seguro. Ypor favor no diga que decimos que la tapa tiene esa gran influencia en la rigidez en la tapa en el tacto de las cuerdas, le repito que yo no lo catalogo como algo fundamental, y no se cataloge usted de esa manera pues no tiene nada de lo que usted dice, al reves es un conocedor del instrumento y a la vez inteligente. Por cierto yo tambien comparo guitarras, las toco, pero ademas las hago. un saludo y tenga por seguro que no intento convencer a nadie tan solo digo lo que creo.
Calibración correcta
- Iniciador del tema acasado
- Fecha de inicio
edfior
Eduardo Fioravanti
Colegas:
Antes que nada, un gusto participar de este foro, esta es miprimera intervencion. En el tema "saludo de nuevo miembro" colgue algunas fotos de una guitarra mia como para que vean que hago.
Respecto al tiro de cuerda y su compensacion, hablò desde lo pragmatico, desde la prueba y error, desde ya que cada prueba va acompañada de elaboraciones (elucubraciones mejor dicho..) mas teoricas.
en el caso de los intrumentos de cuerda latinoamericanos, podemos hablar de cientos de tiros de cuerda y diseños distintos, esto me ha llevado a enloquecerme muchas veces probando tiros y compensaciones.
En el caso de la guitarra, el amigo luthier que me guiò en algunos aspectos cuando inicie mi primer guitarra, me insistio en que utilize el tiro 650, con la clasica compensacion de 2 milimitros ( de 1 a 2). Como buen testarudo, o mejor dicho para comprobar empiricamente que sucedia decidi la primera vez, compenzar solo el calibre de cuerda ( apoyo en 650 justo, pero inclinando la ceja hacia la prima). La guitarra sonaba bien pero habia problemas de afinacion, sobre todo despues del traste 12. Los armonicos coincidian perfectamente eso si.
definitivamente opte por la compensacion de 2 milimetros.
Siempre armo las tablas exactas para cualquier intrumento con un programa exel ( adjunto), la "dibujo" en un programa de arquitectura (autocad)y las imprimo en un papel que no se modifica con el clima y humedad.
Hago despues una plantilla en una maderita de un centimetro de ancho ( a serrucho con mucho cuidado y paciencia) y luego con carrito y una sierrita circular hago las ranuras.
A la hora de compenzar pienso y pruebo de acuerdo a lo que requiera el intrumento.
Desde ya, partiendo de la base que la afinacion de cualquier intrumento cromatico con trastes, es "imperfecta por naturaleza", `pienso en que quiero ganar a la hora de compenzar y a la vez que voy a perder.
La experiencia que tube en general es: si se mueve el punto de apoyo mas de 2 milimetros (hacia cualquiere direccion) se pierde notablemente sustain (duracion de nota) aunque se gana ataque en el intrumento.
En el caso del cuatro venezolano por ejemplo, tengo que correr el tiro casi 3 milimitros en las cuerdas 1 y 4 para que afine. Pero hice un diseño estructural y de tapa, para lograr un sustain interesante. Este es un intrumento con calibres de cuerda gruesos para el tiro que suele tener, y si alargamos mucho el tiro el intrumento se vuelve duro, y la gracia del cuatro es que se "baboso", para que sueme interesante y se puedan hacer los complicados ritmos que se usan en su genero.
En el charango opte por dejar el punto de apoyo en su lugar y hacer una pequeña compensacion ( en algunos) cuerda por cuera, ya que sua finacion se presenta "mezclada" en cuanto a intervalos.(adjuntoarchivo)
En la guitarra freso la canaleta ya en diagonal para hacer la compensacion (adjunto archivo)
En el cuatro tambien hay que hacerlo cuerda por cuerda (adjunto archivo).
Ah me olvidaba, respecto a la cejuela ( de el diapason) yo utilizo el sistema de traste cero ( apoyan las cuerdas en un traste (0) en ves de la cejuela)
Alguien ha probado algun tipo de compensacion del calibre de cuerda desde la cejuela del diapason?? que experiencia obtuvieron??
Intento adjuntar las fotos y no me abre la solapa
que puedo hacer? porque varias fotos no las tengo subidas a mi pagina, nececito adjuntarlas
Antes que nada, un gusto participar de este foro, esta es miprimera intervencion. En el tema "saludo de nuevo miembro" colgue algunas fotos de una guitarra mia como para que vean que hago.
Respecto al tiro de cuerda y su compensacion, hablò desde lo pragmatico, desde la prueba y error, desde ya que cada prueba va acompañada de elaboraciones (elucubraciones mejor dicho..) mas teoricas.
en el caso de los intrumentos de cuerda latinoamericanos, podemos hablar de cientos de tiros de cuerda y diseños distintos, esto me ha llevado a enloquecerme muchas veces probando tiros y compensaciones.
En el caso de la guitarra, el amigo luthier que me guiò en algunos aspectos cuando inicie mi primer guitarra, me insistio en que utilize el tiro 650, con la clasica compensacion de 2 milimitros ( de 1 a 2). Como buen testarudo, o mejor dicho para comprobar empiricamente que sucedia decidi la primera vez, compenzar solo el calibre de cuerda ( apoyo en 650 justo, pero inclinando la ceja hacia la prima). La guitarra sonaba bien pero habia problemas de afinacion, sobre todo despues del traste 12. Los armonicos coincidian perfectamente eso si.
definitivamente opte por la compensacion de 2 milimetros.
Siempre armo las tablas exactas para cualquier intrumento con un programa exel ( adjunto), la "dibujo" en un programa de arquitectura (autocad)y las imprimo en un papel que no se modifica con el clima y humedad.
Hago despues una plantilla en una maderita de un centimetro de ancho ( a serrucho con mucho cuidado y paciencia) y luego con carrito y una sierrita circular hago las ranuras.
A la hora de compenzar pienso y pruebo de acuerdo a lo que requiera el intrumento.
Desde ya, partiendo de la base que la afinacion de cualquier intrumento cromatico con trastes, es "imperfecta por naturaleza", `pienso en que quiero ganar a la hora de compenzar y a la vez que voy a perder.
La experiencia que tube en general es: si se mueve el punto de apoyo mas de 2 milimetros (hacia cualquiere direccion) se pierde notablemente sustain (duracion de nota) aunque se gana ataque en el intrumento.
En el caso del cuatro venezolano por ejemplo, tengo que correr el tiro casi 3 milimitros en las cuerdas 1 y 4 para que afine. Pero hice un diseño estructural y de tapa, para lograr un sustain interesante. Este es un intrumento con calibres de cuerda gruesos para el tiro que suele tener, y si alargamos mucho el tiro el intrumento se vuelve duro, y la gracia del cuatro es que se "baboso", para que sueme interesante y se puedan hacer los complicados ritmos que se usan en su genero.
En el charango opte por dejar el punto de apoyo en su lugar y hacer una pequeña compensacion ( en algunos) cuerda por cuera, ya que sua finacion se presenta "mezclada" en cuanto a intervalos.(adjuntoarchivo)
En la guitarra freso la canaleta ya en diagonal para hacer la compensacion (adjunto archivo)
En el cuatro tambien hay que hacerlo cuerda por cuerda (adjunto archivo).
Ah me olvidaba, respecto a la cejuela ( de el diapason) yo utilizo el sistema de traste cero ( apoyan las cuerdas en un traste (0) en ves de la cejuela)
Alguien ha probado algun tipo de compensacion del calibre de cuerda desde la cejuela del diapason?? que experiencia obtuvieron??
Intento adjuntar las fotos y no me abre la solapa
que puedo hacer? porque varias fotos no las tengo subidas a mi pagina, nececito adjuntarlas
Norberto Nágila
- Manuel Osuna Muñoz -
Muy en su punto justo y una buena lección de artesanía. Muchas gracias.
Cordialmente,
Norberto
Cordialmente,
Norberto
Amigo Snapcase,
Ervin Somogyi recomienda que el punto de máxima curvatura del diapasón esté a la altura del traste cinco. Lo justifica por el comportamiento "antisimétrico" de la cuerda al ser pulsada. Si pulsamos aproximadamente en la zona de la roseta entre la boca y el puente, donde se recomienda para un sonido "natural" en la guitarra clásica, la reacción "antisimétrica" de la cuerda se ubica precisamente hacia el traste cinco.
Esto nos lo cuenta Ervin Somogyi en su artículo: "The Guitar Neck: Its Desing and Physics", The Big Red Book of American Lutherie, vol. 4. Tacoma: Guild of American Luthiers, 2006: 396-397. Publicado originalmente en American Lutherie, n. 48 (1996).
Sobre el comportamiento "antisimétrico" de las cuerdas de la guitarra al ser pulsadas, hay un experimiento muy ilustrativo (utilizando el pizzicato Bartók) que propone John Taylor en su clásico libro: Tone Production on the Classical Guitar. Londres: Musical New Services, 1978.
Tienes razón, Julio. Cuando escribía eso tenía en mente "mi forma" rápida y estimativa de medir la flecha a ojo de buen cubero cuando ajusto una guitarra. Mis dedos no abarcan del catorce o del dieciséis al cinco, por lo que me quedo habitualmente entre el siete y el nueve dependiendo de los tiros. La máxima flecha cae sobre el cinco.
Antes cuando usaba galgas y medía mil veces cada mínimo ajuste, si medía en el cinco y en el doce. Ahora que por la experiencia voy más rápida e intuitivamente y sin artilugios de medida al hacer ajustes, me ha hecho exponer un concepto erróneo. Gracias por la corrección.
Antes cuando usaba galgas y medía mil veces cada mínimo ajuste, si medía en el cinco y en el doce. Ahora que por la experiencia voy más rápida e intuitivamente y sin artilugios de medida al hacer ajustes, me ha hecho exponer un concepto erróneo. Gracias por la corrección.
Amigo Snapcase,
Gracias a ti por llamar nuestra atención sobre este tema tan interesante.
Juanan, se trata de una técnica bastante antigua aunque no muy extendida. Parece ser que la desarrollaron en el departamento de reparaciones de la casa Martin allá por los años treinta. Y ha sido una técnica habitual en esa casa desde entonces.
La base de la técnica es relativamente sencilla. Llevarla a cabo ya no tanto, pues requiere analizar la curvatura y estimar que grado de corrección hace falta en cada zona. La idea es utilizar trastes con "tangs"... (ya estamos con la palabreja... todavía no sé como se llama esa parte del traste en castellano. Álguien lo sabe?) ..."tangs" más anchos que los originales, o bien dándoles forma dentada para hacerlos más anchos. De esta forma presionan ligeramente las paredes de los surcos hacia fuera. La suma de estas pequeñas compresiones individuales hacen un efecto global que provoca que el diapasón se vea forzado a enderezarse arrastrando con él a todo el mástil, volviendo así a su forma original.
Estas son las partes del traste (en inglés)
En la actualidad hay disponibles diferentes tamaños de "tang" para una medida de traste. Se llaman trastes para retrasteado ("refreting wire"). El problema es que tan solo hay disponible un tamaño de corona. Si no nos va bien hay que buscar otras soluciones. Algunos guitarreros utilizan herramientas especiales (o no tan especiales) para hacer que el "tang" tenga una forma quebrada o dentada para ampliar así su anchura y de este modo ejerza la buscada compresión. Del mismo modo que se haría si tenemos que retrastear una guitarra con los surcos excesivamente anchos donde los trastes no nos agarrasen bien.
La cuestión es determinar cuanta compresión necesitaremos dependiendo del grado de curvatura que se nos presente en el diapasón. Puede ser ligera y uniforme, o bien muy marcada en una zona determinada, lo que nos llevará a utilizar trastes con "tangs" de diferentes dimensiones para cada zona y de este modo ir poco a poco compensándola.
La técnica requiere experiencia. Yo todavía no la domino. He comprado varios mástiles viejos y guitarras destrozada o hechas añicos para ir practicando en esos mástiles vencidos por los años de tensión. Con las deformaciones uniformes no es demasiado complicado, pero los hay que presentan deformaciones irregulares (a veces varias en el mismo mástil). En estos no es sencillo. Pero como todo, probando se aprende.
Espero que esto te sirva de ayuda. Creo que en libro "Guitar Repair" de Irving Sloane viene explicada con detalle la técnica. Sloane fue durante bastante tiempo el jefe del departamento de reparaciones de la casa Martin.
La base de la técnica es relativamente sencilla. Llevarla a cabo ya no tanto, pues requiere analizar la curvatura y estimar que grado de corrección hace falta en cada zona. La idea es utilizar trastes con "tangs"... (ya estamos con la palabreja... todavía no sé como se llama esa parte del traste en castellano. Álguien lo sabe?) ..."tangs" más anchos que los originales, o bien dándoles forma dentada para hacerlos más anchos. De esta forma presionan ligeramente las paredes de los surcos hacia fuera. La suma de estas pequeñas compresiones individuales hacen un efecto global que provoca que el diapasón se vea forzado a enderezarse arrastrando con él a todo el mástil, volviendo así a su forma original.
Estas son las partes del traste (en inglés)
En la actualidad hay disponibles diferentes tamaños de "tang" para una medida de traste. Se llaman trastes para retrasteado ("refreting wire"). El problema es que tan solo hay disponible un tamaño de corona. Si no nos va bien hay que buscar otras soluciones. Algunos guitarreros utilizan herramientas especiales (o no tan especiales) para hacer que el "tang" tenga una forma quebrada o dentada para ampliar así su anchura y de este modo ejerza la buscada compresión. Del mismo modo que se haría si tenemos que retrastear una guitarra con los surcos excesivamente anchos donde los trastes no nos agarrasen bien.
La cuestión es determinar cuanta compresión necesitaremos dependiendo del grado de curvatura que se nos presente en el diapasón. Puede ser ligera y uniforme, o bien muy marcada en una zona determinada, lo que nos llevará a utilizar trastes con "tangs" de diferentes dimensiones para cada zona y de este modo ir poco a poco compensándola.
La técnica requiere experiencia. Yo todavía no la domino. He comprado varios mástiles viejos y guitarras destrozada o hechas añicos para ir practicando en esos mástiles vencidos por los años de tensión. Con las deformaciones uniformes no es demasiado complicado, pero los hay que presentan deformaciones irregulares (a veces varias en el mismo mástil). En estos no es sencillo. Pero como todo, probando se aprende.
Espero que esto te sirva de ayuda. Creo que en libro "Guitar Repair" de Irving Sloane viene explicada con detalle la técnica. Sloane fue durante bastante tiempo el jefe del departamento de reparaciones de la casa Martin.
Gracias Snapcase. Hay que tener en cuenta que el mismo tiro de las cuerdas ya ejecutan una curva general que normalmente viene a parar en la coyuntura de la guitarra que es el tacón o zoque de la guitarra. Estoy refiriéndome a la guitarra española. La cosa está en que esa curva se podría hacer de antemano y por consiguiente aumentar con las cuerdas puestas. Ya sé que es peligroso puesto que nos podría quedar un excesivo arco en la guitarra con el cambio de pulsación que eso conlleva. Entonces habría que poner unos trastes antes que otros para ir generando esa curva en la operación del entrastado. Yo no lo he echo nunca porque he visto guitarras que con poco tiempo de vida ya parecían vencidas pero no me ha dejado de curiosear que sobretodo guitarras de las que se llaman escuela de Madrid lo llevan como algo asumido en el hecho constructivo. Mi maestro le llamaba a la parte baja del traste espiga.
Gracias!!!!
Tengo entendido que hay quien construye con relieve. Supongo que hay que tener buen ojo para hacerlo. Y hay quien construye plano, pero contando con la curva que le va a quedar al diapasón una vez encordada la guitarra y afinada a su tensión. También hay que tener muy claro como nos va a responder el mástil en este caso. No parece muy sencillo.
La verdad es que de guitarras nuevas no sé mucho. Dejé de comprar en las típicas tiendas de instrumentos nuevos hace ya bastantes año. Mi lucha diaria es con guitarras viejas y mástiles que ya han vivido sus mejores días hace muchos años. Las guitarras nuevas volverán algún día... pero cuando las haga yo. :mrgreen:
pdp
Pablo D. Prado
Esta curvatura del diapason (concavo hacia arriba) entiendo que es lo que en ingles llaman "neck relief", y que como bien dicen debe ser maxima en el traste 5. La duda que me queda es cual seria la separacion recomendada en este pundo para una guitarra clasica con cuerdas te tension alta.
Gracias.
Gracias.
Carlos Rubén Gómez
Usuario Registrado
Hola:
Chequeen estos videos a ver que opinan sobre la guitarra True Temperament con los trastes torcidos. Por estudios científicos se logró encontrar la afinación exacta de cada nota y se logró esta guitarra. Por ahora en acústica o eléctrica pero creo que pronto se aplicará a la clásica.
http://www.youtube.com/watch?v=YEOY3SqxMc0
http://www.youtube.com/watch?v=uehDWQNActA
http://www.youtube.com/watch?v=MwwxrorNdbg
esta es una máquina que hace las cavidades de los trastes:
http://www.youtube.com/watch?v=ALvmPUoaVLU
http://www.youtube.com/watch?v=V9uiBnM_AgE
http://www.youtube.com/watch?v=PQ6dvR0sqsM
http://www.youtube.com/watch?v=LUh0Jh3pThs
Estoy atrasado ya se aplicó a la guitarra española:
http://www.youtube.com/watch?v=SeBQ-4I5AxY
Carlos
Chequeen estos videos a ver que opinan sobre la guitarra True Temperament con los trastes torcidos. Por estudios científicos se logró encontrar la afinación exacta de cada nota y se logró esta guitarra. Por ahora en acústica o eléctrica pero creo que pronto se aplicará a la clásica.
http://www.youtube.com/watch?v=YEOY3SqxMc0
http://www.youtube.com/watch?v=uehDWQNActA
http://www.youtube.com/watch?v=MwwxrorNdbg
esta es una máquina que hace las cavidades de los trastes:
http://www.youtube.com/watch?v=ALvmPUoaVLU
http://www.youtube.com/watch?v=V9uiBnM_AgE
http://www.youtube.com/watch?v=PQ6dvR0sqsM
http://www.youtube.com/watch?v=LUh0Jh3pThs
Estoy atrasado ya se aplicó a la guitarra española:
http://www.youtube.com/watch?v=SeBQ-4I5AxY
Carlos
Rafael,como estas, yo soy marcelo y soy nuevo en el foro, soy guitarrista (argentino) y estoy hace un par de años metiendome en la lutheria, y me gusta bastante, hasta ahora hice en un curso de construccion, una guitarra electrica que estoy aun terminando, tambien hice un curso de calibracion de guitarras y bajos electricos y estoy haciendo algunas reparaciones a amigos.
Mi interes es ir mtiendome cada vez mas en esto ya que me gustaria dedicarme, por ahora solo puedo dedicarle algun tiempo los fines de semana, ya que trabajo de otra cosa, pero bueno.
En este momento le repare a mi cuñado la pala de una guitarra clasica que se le habia partido, le tengo que hacer los dos huesos, no se como se llaman en españa, aca la llaman cejilla (del puente) y cejuela (del mango).
Mi duda es la siguiente, con respecto a la compensacion de 1 mm en la 1 y 2 en la 6, se mide 651 en el final del hueso o justo donde apoya la 1er cuerda y se mide 652 en el final del hueso o justo donde apoya la 6 cuerda?
Bueno disculpas por mi extensa presentacion pero este foro es muy bueno y ayuda mucho.
slds y gracias
Marcelo
Mi interes es ir mtiendome cada vez mas en esto ya que me gustaria dedicarme, por ahora solo puedo dedicarle algun tiempo los fines de semana, ya que trabajo de otra cosa, pero bueno.
En este momento le repare a mi cuñado la pala de una guitarra clasica que se le habia partido, le tengo que hacer los dos huesos, no se como se llaman en españa, aca la llaman cejilla (del puente) y cejuela (del mango).
Mi duda es la siguiente, con respecto a la compensacion de 1 mm en la 1 y 2 en la 6, se mide 651 en el final del hueso o justo donde apoya la 1er cuerda y se mide 652 en el final del hueso o justo donde apoya la 6 cuerda?
Bueno disculpas por mi extensa presentacion pero este foro es muy bueno y ayuda mucho.
slds y gracias
Marcelo
Rafael López Porras
✝ 2012
Hola, Marcelo. Se mide donde apoya la cuerda.
francisco lopez chirico
Usuario Registrado
Coincido con el amigo que menciona el número 1.0594631.....este número resulta ser la "raiz de índice 12 del número 2".-Como sabemos la "raíz cuadrada" de un número, por ejemplo 16, es otro número que multiplicado por si mismo nos da 16.- En este caso dicho número es 4.-La raíz de índice 12 del número 2, es el número que multiplicado 12 veces por si mismo nos da 2.- Este número es precisamente 1.0594631....Dicho número funciona de la siguiente manera: Dividiendo el largo total de la cuerda(tiro) por dicho número, obtenemos- sin compensación.- la distancia desde el puente al primer traste.-Dividiendo el número que se obtiene, por el mismo número 1.0594631 obtenemos la distancia del puente al 2º traste y así sucesivamente.-Esepro les sea de utilidad el ejemplo.-