Transformar sierra de disco con mesa en regruesadora

juanjose

New member
Hola a todos,despues de cepillar unos aros y fondo de madera de zembrano,durisima,imposible de cepillar. Ni en angulo de 90,ni 45,de ninguna forma,el cepillo dando saltos etc.. Tengo una sierra de mesa de l a mmarca ryobi,¿SE PODRÍA tranformar en regruesadora?.
Tengo un motor de lavadora pero no tienw nada.
gracias
 
Lo de transformar la sierra en regruesadora (de tambor de lija) no lo veo claro. Ni me haría con una solo por ese juego de zembrano.

Para regruesar aros y fondos yo utilizo la fresadora con la que hago unos canales que me sirven de guía y a la vez facilita mucho (pero mucho) la tarea del cepillado. Claro que para este método se ha de partir de unas tablas con un grosor homogéneo. Aqui en USA te las venden pulidas por una cara.
 
Yo tampoco me imagino cómo convertir esa sierra en una lijadora de rodillo.

Para un cepillado más rápido de maderas muy duras yo uso una cuchilla ligeramente curvada:

2016_P7700_4812-13.jpg


En esta foto, la curvatura está en su máximo, la mitad o un tercio de eso es más que suficiente (la otra vez cuando la he afilado me he pasado un poco, pero las próximas par de veces cuando la estaré afilando me ahorraré trabajo - de verdad no es nada crítico).

Tengo este cepillo que siempre está con la cuchilla curva, y otros con cuchilla recta (para terminar), pero eso es solamente por la comodidad (por no decir flojera) de no tener que cambiar la cuchilla.

En cuanto a cepillar "en ángulo", deduzco de lo que escribes (ángulo 90°) que siempre empujas el cepillo en la dirección de su eje. Te digo que si colocas el cepillo en un ángulo (entre 20° - 45°) pero sigues empujándolo en la misma dirección, te ahorrarás un par de gotas de sudor. ;)
 
Gracias,
la sierra de disco la huso poco. Pero si no lo veis claro,yo tampoco,igual me construyo una con un motor de lavadora,como he visto a algún miembro de este foro. Les han quedado muy bien.El cepillado con madera dura es un calvario.
 
Yo tampoco me imagino cómo convertir esa sierra en una lijadora de rodillo.

Para un cepillado más rápido de maderas muy duras yo uso una cuchilla ligeramente curvada:

2016_P7700_4812-13.jpg


En esta foto, la curvatura está en su máximo, la mitad o un tercio de eso es más que suficiente (la otra vez cuando la he afilado me he pasado un poco, pero las próximas par de veces cuando la estaré afilando me ahorraré trabajo - de verdad no es nada crítico).

Tengo este cepillo que siempre está con la cuchilla curva, y otros con cuchilla recta (para terminar), pero eso es solamente por la comodidad (por no decir flojera) de no tener que cambiar la cuchilla.

En cuanto a cepillar "en ángulo", deduzco de lo que escribes (ángulo 90°) que siempre empujas el cepillo en la dirección de su eje. Te digo que si colocas el cepillo en un ángulo (entre 20° - 45°) pero sigues empujándolo en la misma dirección, te ahorrarás un par de gotas de sudor. ;)

Ahora me explico por que esos cepillos que adquirí de un master "patern maker" estaban tan "mal afilados"

Gracias Markus.
 
A mí también me gusta más el trabajo con cepillo que el uso de regruesadoras. Considero que cuantos menos cacharros en el taller, mejor. Claro que a mí me sobra tiempo.
Tiene mucha razón Markus en lo que dice. Cepillar con el cepillo en ángulo es mucho menos trabajoso. Ello se debe a que cepillando en ángulo se suman dos mecanismos de comportamiento en la acción de corte de la propia cuchilla: el mecanismo de arranque o levantamiento de la viruta por ataque frontal (efecto formón) y el corte de la misma por deslizamiento oblicuo (efecto cuchillo). Además, pensemos que a medida que aumentamos el ángulo de deslizamiento del cepillo disminuye progresivamente la anchura del área de trabajo del mismo, lo que también influye en el ahorro de esfuerzo. Por ejemplo, en el caso de trabajar con una angulación del cepillo a 45º, si éste lleva una cuchilla de 60 mm, esta distancia queda reducida a la mitad, por lo que también se reduce el esfuerzo e incluso la presión a aplicar sobre el cepillo, aunque ello comporte tener que aumentar el número de pasadas del mismo para cubrir la misma área de trabajo.
La elección del grado de angulación más útil en cada caso (entre 15º y 45º a mi entender), partiendo de que lo que Markus define como ángulo de 90º y que yo lo llamo ángulo 0º (ya que a partir de este punto podemos inclinar el cepillo en ambos sentidos), dependerá precisamente de la dureza de la madera, de manera que a mayor dureza mayor angulación. También en maderas con trama muy irregular (palosanto tipo Madagascar, nogal con muchas aguas, arce flameado o arce ojo de perdiz) serán convenientes angulaciones altas.
Finalmente, las angulaciones más altas también son preferibles al trabajar con cepillos de desbaste, mientras que las angulaciones más bajas son más idóneas para los trabajos con cepillos planeadores.
Saludos
 
Ello se debe a que cepillando en ángulo se suman dos mecanismos de comportamiento en la acción de corte de la propia cuchilla: el mecanismo de arranque o levantamiento de la viruta por ataque frontal (efecto formón) y el corte de la misma por deslizamiento oblicuo (efecto cuchillo).
Con palabras más sencillas: con esta técnica se disminuye el ángulo de corte.

Explicándolo con una imagen (quien quiere puede hacer los cálculos trigonométricos):


Haz click en la imagen para agrandar el queso

A: el ángulo del trozo de queso que representa el bisel de la cuchilla
B: cortando del queso de manera oblicua representa cepillar con el cepillo orientado en ángulo
C: como se puede ver, el ángulo efectivo del bisel (en el plano del corte del queso) es bastante menor que el ángulo del trozo

Por supuesto, si afilamos la cuchilla con un bisel de ángulo más pequeño obtenemos el mismo efecto. Pero eso no es siempre práctico porque más pequeño el ángulo afilado, más débil se vuelve el bisel, es decir que la cuchilla mantendría el filo mucho menos.

Anteriormente no lo he mencionado porque en fin no importa mucho si uno entiende el porqué. Por otro lado, aunque a mí no me sobra el tiempo, como siempre me opongo a que se cuente cosas que no son:

Además, pensemos que a medida que aumentamos el ángulo de deslizamiento del cepillo disminuye progresivamente la anchura del área de trabajo del mismo,
La anchura de área de trabajo queda siempre exactamente la misma, que es la anchura de la cuchilla en contacto con la madera. No importa si "se adelanta" por ejemplo el lado derecho de la cuchilla.
El cambio de fuerza de resistencia debido al ángulo del eje longitudinal del cepillo respecto a la dirección del cepillado se debe únicamente al ángulo efectivo del bisel.


partiendo de que lo que Markus define como ángulo de 90º y que yo lo llamo ángulo 0º
Obviamente no me he hecho entender suficientemente bien:
En cuanto a cepillar "en ángulo", deduzco de lo que escribes (ángulo 90°) que siempre empujas el cepillo en la dirección de su eje.
Con eso quería decir que si uno cepilla en ángulo 90°, imposiblemente puede referirse a otra cosa que al ángulo entre vetas y eje longitudinal del cepillo, empujando el cepillo siempre en la dirección del eje del cepillo, porque empujar el cepillo angulado por 90° no tendría ningún sentido. Entonces, con ángulo 0°, los dos queremos decir exactamente lo mismo.
 
Ahora me explico por que esos cepillos que adquirí de un master "patern maker" estaban tan "mal afilados"
Hola Manuel,
Seguramente has rectificado todas las cuchillas, sin ninguna excepción... ah, ¡qué cólera, jajaja! Y ¡cuánto sudor si lo has hecho a mano! A volver a darles una curvatura a algunas, se ha dicho. :mrgreen:
Ya te habrás dado cuenta que haces algo muy parecido con la fresadora, solamente que ésta presenta algunas problemillas si la tapa todavía no está por lo menos medianamente plana.
 
Hola Markus, no , tengo una maquina de afilar Tolmek o algo parecido. Y si, hice todas las que estaban "mal" ja. ja!!

Creo que en vez de volver a darles curva voy a probar una de esas cuchillas con surcos, que son para eso, si no voy errado.
Las tablas como dije, en estos lares suelen enviarlas planas por una cara al menos. Y si compro en Madinter pues les doy una pasada por la regruesadora, que de momento no me ha roto nada. Despues la acabo con el sistema que comenté.

Un saludo.
 
Hola todos:
A menos que no estemos hablando de lo mismo, no puedo estar de acuerdo con lo que dice Markus. Tanto si angulamos el frente del cepillo a derecha o a izquierda (lo primero sería lo más normal en los zurdos y lo segundo en los diestros), mientras mantengamos la misma dirección de cepillado, al adelantar uno de los dos extremos de la cuchilla también retrasamos el extremo contrario y con ello estrechamos el campo de trabajo de la cuchilla aunque ésta siga trabajando por igual con toda la extensión de su filo, cualquiera que sea el ángulo de su bisel.
Sucede lo mismo que vemos al observar la pala de una máquina de igualar terrenos o de una máquina quitanieves cuando varía su ángulo de empuje frontal, cuanto más angulada va la pala menos frente de carretera cubre.
Quizás me pasé al decir que a 45º el área de cepillado quedaría reducida a la mitad, ya que para ello habría que cepillar con una angulación de 60º, pero la realidad es que se reduce la anchura del frente de cepillado, cosa que influye en que se reduzca también el esfuerzo necesario para deslizar el cepillo con eficacia.
Quizás estas fotos ayuden en mi explicación...
Saludos
 

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Creo que en vez de volver a darles curva voy a probar una de esas cuchillas con surcos, que son para eso, si no voy errado.
Hola Manuel,

Es cierto que esas cuchillas con surcos arrancan mejor, pero a mí siempre me pareció un método poco eficiente para este propósito. Estas cuchillas con surcos relativamente anchas sirven en primer lugar para cepillar maderas con vetas muy caprichosas. Después de haber pasado una vez por toda la superficie a cepillar, para seguir hay que usar un cepillo con cuchilla normal antes de volver a usar la cuchilla con surcos. En el caso contrario ya no se avanza nada.

El uso de una cuchilla con surcos muy delgados sirve más como preparación de un tablón de madera para enchapar usando cola caliente (para que se pueda escapar mejor el pegamento sobrante entre tablón y chapa).
 
A menos que no estemos hablando de lo mismo, no puedo estar de acuerdo con lo que dice Markus.
No importa si no estás de acuerdo conmigo. Si de verdad te interesa el asunto te recomiendo coger una hoja de papel, un lápiz, un libro que explique bien la trigonometría, y otro de física. Un soplo: el ancho de la cuchilla (que engancha con la maderas siempre es el mismo). Ten en cuenta que se trata de un problema tridimensional y que no vayas a sumar la parte lineal a lo que ya has considerado en el cálculo tridimensional.

Totalmente fuera del tema: el ángulo de la pala de una quitanieves (y/o máquina de igualar tierras) tiene un propósito muy distinto de lo que te imaginas. Pero lo importante es que otra vez hayas demostrado tu capacidad de "experto".

Felizmente las leyes físicas no se adaptan a opiniones, porque en el caso contrario el planeta tierra ya se hubiera escapado del sistema solar hace tiempo.
 
Es posible que en mis intervenciones en el foro haya expresado mis opiniones o haya dado algún consejo cuando alguien lo ha pedido, pero nunca me he considerado con autoridad suficiente para decirle a nadie lo que debe de estudiar.
Precisamente por ello prefiero ser "experto" que "pedante".
 
Es posible que en mis intervenciones en el foro haya expresado mis opiniones o haya dado algún consejo cuando alguien lo ha pedido, pero nunca me he considerado con autoridad suficiente para decirle a nadie lo que debe de estudiar.
Lo contrario es el caso: Hasta que alguien te da la contra casi siempre dejas a entender que lo que escribes sería un hecho sin lugar a dudas. Puede ser que "internet" aguanta todo, pero con guitarra.artepulsado es un poco diferente. Si eso te parece pedante no te puedo ayudar.
 
Hola Manuel,

Es cierto que esas cuchillas con surcos arrancan mejor, pero a mí siempre me pareció un método poco eficiente para este propósito. Estas cuchillas con surcos relativamente anchas sirven en primer lugar para cepillar maderas con vetas muy caprichosas. Después de haber pasado una vez por toda la superficie a cepillar, para seguir hay que usar un cepillo con cuchilla normal antes de volver a usar la cuchilla con surcos. En el caso contrario ya no se avanza nada.



El uso de una cuchilla con surcos muy delgados sirve más como preparación de un tablón de madera para enchapar usando cola caliente (para que se pueda escapar mejor el pegamento sobrante entre tablón y chapa).

Tienes razon Markus. En alternando de una a la otra esta el truco! Aun así parece interesante probarlo. Para los que no tenemos/queremos maquinaria cualquier ayuda es bienvenida.
 
Por cierto, no me había percatado del ambiente calentito mas arriba!

No soy moderador, pero me da un poco de pena. Ya somos cuatro gatos, y el que más o el que menos, todos nos creemos en posesión de la verdad de vez en cuando. :?
 
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