Ayuda colocación de trastes.
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Restaurador
Usuario Registrado
Hola Neff:
Con los años, la experiencia te va enseñando muchas cosas. Digo esto en relación al problema del encolado en un despegamiento del zoque.
Toda la dificultad que refieres para encolar esa rotura, se desvanece si empleas un truco muy sencillo para conseguir que la cola penetre en toda la extensión que alcanza la misma.
El truco consiste en ayudarte para ello de un trozo de película de 35 mm de las que se usaban en fotografía antes de que llegaran las máquinas digitales (en todas las casas suele haber rollos o sobres con negativos procedentes del revelado de fotos). La película de 35 es muy fina y muy flexible y forzando un poco la separación de las superficies despegadas, puede introducirse empapada de cola por la ranura en todas direcciones, ayudando así a distribuir la cola por toda la extensión de la rotura. Esta operación se repite las veces que sean necesarias hasta quedar uno convencido de haber llegado a todos los rincones. El resto lo consigue la presión jercida por los gatos que, por mecanismo de rebosamiento, hace llegar la cola mucho más allá de lo que todos pensamos.
Este recurso también es muy útil para reencolar la unión entre pala y mástil, sin tener que desmontar el diapasón.
Mejor que no vuelvas a necesitar este consejo, pero por si te vuelve a ocurrir algo similar, ya lo tienes.
Saludos.
Con los años, la experiencia te va enseñando muchas cosas. Digo esto en relación al problema del encolado en un despegamiento del zoque.
Toda la dificultad que refieres para encolar esa rotura, se desvanece si empleas un truco muy sencillo para conseguir que la cola penetre en toda la extensión que alcanza la misma.
El truco consiste en ayudarte para ello de un trozo de película de 35 mm de las que se usaban en fotografía antes de que llegaran las máquinas digitales (en todas las casas suele haber rollos o sobres con negativos procedentes del revelado de fotos). La película de 35 es muy fina y muy flexible y forzando un poco la separación de las superficies despegadas, puede introducirse empapada de cola por la ranura en todas direcciones, ayudando así a distribuir la cola por toda la extensión de la rotura. Esta operación se repite las veces que sean necesarias hasta quedar uno convencido de haber llegado a todos los rincones. El resto lo consigue la presión jercida por los gatos que, por mecanismo de rebosamiento, hace llegar la cola mucho más allá de lo que todos pensamos.
Este recurso también es muy útil para reencolar la unión entre pala y mástil, sin tener que desmontar el diapasón.
Mejor que no vuelvas a necesitar este consejo, pero por si te vuelve a ocurrir algo similar, ya lo tienes.
Saludos.
Muchas gracias Restaurador , son cosas que no se me ocurririan nunca , cuanta ciencia hay en tus palabras y gracias por explicarlas con tanta claridad , tomo nota de todo , ya empece con la goma laca en la guitarra , y creo que se ha quedado bastante bien , el corte en los aros no se nota nada de nada , si no miras la guitarra en el interior , no lo notas , menos mal . El dia que haga guitarras y no me dé éstos sustos , supongo que disfrutaré aun mas si cabe el arte éste de hacer guitarras . Un saludo .
Manuel Montes Salas
Usuario Registrado
Tambien se podria intentar meter un perno de madera a todo el zoque (si hay suficiente espacio en el tacon)
Como se harìa esa operaciòn ? , si es taladràr a lo largo el tacòn , crèo que me quedó un poco estrecho para taladràr , de todos modos , creo que lo dejaré como está , si me da problèmas cuando ponga las cuerdas . pues ya veré que solución le damos . Gracias Montes , un saludo .
a_rturoj_ose
Usuario Registrado
Creo que no es buena opción, e incluso 3mm de profundidad me parece demasiado (suponiendo que los 3mm son en el lugar del puente).
Buenos dias , en unas imagenes que ví una vez por el foro , vi que el maestro Rafael Porras , enseñaba una foto en la que daba 3.5 mm a la profundidad de la solera , de ahí cogí la idea , pero en vez de 3.5 , le puse tres milimetros. Arturo Jose , los tres milimetros son en la profundidad maxima a la altura del puente , que opinas seria lo mas apropiado , estoy pensando que voy a cambiar la solera . Asi empiezo de nuevo . Un saludo.
a_rturoj_ose
Usuario Registrado
Sobre la guitarra española hay muchas leyendas urbanas que más que aclarar cosas lo que hacen es confundir. Pero si algo está bien estudiado en la guitarra española es la tapa. La clave está en el por qué se le da una curvatura a la tapa, y cual sería la curvatura óptima. Considero que la curvatura ideal es la de la esfera de radio 6000mm. Con esta curvatura creo que la profundidad que se alcanza en el puente es 2,7mm aproximadamente (chispa más o chispa menos...pero una chispa sólo).
¿Tienes localizada esas imágenes del maestro Rafael con la profundidad de la solera a 3,5mm? Me gustaría verlas, pues me suena a que fue un experimento, y tengo curiosidad en saber qué tal le fue.
manuel L. Romero
Usuario Registrado
No veo porque hay que ceñirse tan rígidamente a una medida de la solera. Al final lo importante es la bóveda resultante en la tapa, y esto depende de muchos factores. Por ejemplo la humedad relativa del ambiente, la rigidez de la propia tapa, la del varetaje, etc.
Neff, si montas tus guitarras en un ambiente algo húmedo, yo consideraría darle algo más de profundidad a tu solera.
Un saludo
Buenas tardes , Arturo Jose aqui estan las imagenes que os dije , no las encontraba y ya estaba pensando que a lo mejor lo habia soñado https://guitarra.artepulsado.com/foros/showthread.php?3908-Abombamiento-y-Solera . La verdad que hago las guitarras en un garage , y no controlo la humedad , pero creo que hay demasiada , Manuel Romero , quizas 4 mm seria mejor y el mastil plano ?? . Un saludo.
Buenas tardes , Arturo Jose , he estado buscando mucho y no lo encontraba , empecé a pensar que habia soñado eso que comenté , aqui está el enlace https://guitarra.artepulsado.com/fo...rvatura-de-6000-mm.&highlight=abombado+solera . Lo cierto es que constrúyo las guitarras en un garage , no controlo la humedad pero creo que es demasiada , Manuel romero , crees que seria mejor poner 4mm de profundidad a la altura del puente y el mastil plano ??? . Un saludo .
manuel L. Romero
Usuario Registrado
Hola Neff, yo no quiero esa responsabilidad de decirte cuanto debes darle. Como has podido leer, Rafael (en paz descanse) apuntaba que se perdia curvatura al sacar la tapa de la solera. Y va a perder más o menos según las características de la tapa, el varetaje y la humedad. Así es que no quiero arriesgarme.
Lo que si te aconsejo es que compres un higrómetro para poder saber la humedad ambiental. Así podrías al menos abstenerte de encolar piezas importantes con alta humedad relativa.
Manuel Montes Salas
Usuario Registrado
Pues yo creo lo mismo, es decir yo tengo poco abombado en la tapa algo asi como 2,5 mm y mas centrado hacia la boca es decir mi punto mas alto queda entre la boca y el puente mas o menos en la mitad , esto me hace una comodidad en la mano derecha muy agradable para mi resultando muy`pegadita la cuerda a la tapa donde apoyo el pulgar y poco mas de altura en el puente.(esto me va bien a mi y lo he pillado asi por algunas guitarras que tengo que estan construidas de esta manera o me lo parecen a mi) .
a_rturoj_ose
Usuario Registrado
Gracias, Neff, por el dato. Te mando fotos de la tapa que estoy haciendo y te explico.
La solera que uso tiene la concavidad de la típica esfera de radio 6000mm. Como puedes observar (creo, no sé si se ve bien), la tapa, una vez que se le han pegado las varetas, adquiere una concavidad mayor. Esto me ha ocurrido con todas las tapas que he hecho, cosa que al maestro Rafael le ocurría lo contrario. Sí es verdad que yo la construyo de forma distinta a como la hacía el maestro. Rafael, creo recordar, usaba como varetas los recortes que le sobraban de la madera de la tapa, y las pegaba tal cual las recortaba (la curvatura la adquirían por la propia presión sobre la solera). Yo uso listones a los que les doy previamente la curvatura de radio 6000mm de tal forma que al poner los listones sobre la solera casan perfectamente. No lo sé, pero quizás por no darle previamente el maestro Rafael la curvatura a las varetas ,una vez sacada la tapa de la solera, se le rectificaba un poco y volvía un poco "a su ser" (buscando la planaridad que tenía antes), y de ahí que el maestro le diera más curvatura a su solera. Como ves en las fotos que adjunto, a mí la tapa se me dobla un pelín más que la curvatura que tiene la solera.
Otra cosa. No creo que debas construir una tapa en función de la humedad que tengas en tu taller pues ¿qué ocurrirá cuando la guitarra una vez construida vaya a una zona con distinta humedad? Lo óptimo es que tu taller tenga la humedad idónea (que no sé cual es), y si es muy húmedo y eso te molesta a la hora de construir creo que deberías conseguir un deshumidificador (o como se llame) que cree un ambiente idóneo en el taller. Yo, como puedes observar, hago mis guitarras en el salón de mi casa, y no le hago mucho caso (mucho no, nada de caso) a eso de la humedad ambiente (no es mi finalidad hacer guitarras perfectas, sino aprender a hacerlas....aún voy por ahí).
Última edición:
Manuel Montes Salas
Usuario Registrado
Hola Neff, el mastil en mi solera si lleva inclinacion,
Buenas noches , pues tendré que informarme acerca del tema èste de la humedad , porque la verdad que hasta ahora no me lo habia planteado . Lo del tema de las barras con retales de la tapa , puedo dar fé , ya que ésta guitarra que estoy haciendo , cinco de las barras las hice de retales de la tapa , y la verdad que han cedido muchisimo , tanto que que ha perdido bastante curvatura . Muchas gracias Arturo Jose por enseñarnos tu solera , se ve ahí mucho arte , dedicación y empeño , se ve muy bonita esa tira blanca y roja en la pala . Pues creo que la proxima guitarra , cambiaré párte de la solera para hacerla plana en la zona del mastil , a ver que tal , la verdad como la tengo me ha ido bien en las dos que he hecho , pero me costó mucho el tema del aplanado del diapason , y a parte , no encajan igual los aros . Un saludo , y gracias .