Sexta guitarra de Norberto Nágila

Gracias por vuestro interés. Aunque en esto de las guitarras no estoy solo, siempre es bueno oír y escuchar otros puntos de vista.
Como se me han acumulado las respuestas por mi trabajo, voy a tratar de resolver una por una.

A Patopp: Sí, amigo mío, la guitarra ha salido bastante linda, pero lejos de la terminación magistral del profesional. En cuanto a instrumento, suena muy bien, persiste en el sonido lleno de resonancias. Me cuesta apagar esas resonancias, porque también soy aficionado a la guitarra clásica. Las cuerdas han quedado un poco altas, pero tocable. Tengo pensado rebajar el mástil desde la cejuela hacia el traste 7º. Lo más satisfactorio ha sido el puente con 9 mm en la 1ª cuerda y 10 mm en la 6ª.
Los travesaños responde a un modelo Lacote radiografiado en el libro “The Century that shaped die Guitar”. La idea de reforzar una distancia de 324 mm (lóbulo inferior) para una tapa en bruto de 3 mm me parecía suficiente con encastrar el travesaño inferior que soporta el tirón de las cuerdas, mientras que el travesaño sesgado flotante soportaría sin lugar a dudas la presión del puente que oprime la tapa por la selleta.
No puedo establecer todavía una conclusión definitiva. Cada ensayo supone un gasto y más de cien horas de trabajo, pero poco a poco voy adquiriendo la ‘idea’ de lo que es una guitarra.
Me quedan dos cosas:
1.- Realizar el diapasón perfecto
2.- El doble brillo del barniz a goma laca. Entiendo por doble brillo el reflejo que diferencia el fondo con la superficie del lacado.
Esta vez, ha sido que, al darle las tres últimas manos de alcohol, estropeaba la brillantez. Tras 27 aplicaciones de goma laca diluida al 10%, consideré un riesgo seguir con el alcohol y esperé 15 días para darle un pulimento. Quedó a satisfacción.
Gracias por la oferta. Si consigo formular los problemas, me dirigiré a ti. Gracias

A Snapcase: Efectivamente, llevas razón. El estilo español sigue tan vigente como siempre, pero no hay que olvidar que ese ... digamos a la francesa, también. Con esta estructura, sin embargo, he conseguido resaltar los bajos. Mi segunda guitarra canta increíblemente bien, pero adolece de cierta debilidad en los bajos. Ésta resulta muy equilibrada.
A tenor del libro antes citado, en mi opinión, el estilo español se extiende por Europa con la salida de los afrancesados, los liberales y los huidos de la revolución de Riego. Torres amplía el abanico en tres sentido: 5 o 7 varetas en abanico, amplitud de la caja y tendencia a aumentar su longitud y con ello la situación del puente a aprox. 1/3 de la misma con respecto a la culata. Gracias.

A manuel L. Romero: Gracias. No sabía yo eso que apuntas. De todas formas, son más o menos coincidentes las barras centrales. La barra armónica superior está a 103 mm de la octava, mientras que el travesaño del fondo está aprox. a 80 mm. Las inferiores no coinciden exactamente, pues la barra de la tapa está a 25 mm de la selleta, mientras que en la foto se puede apreciar que el refuerzo del fondo está unos 10 ó 15 mm más hacia la culata.
El diseño no salió de acuerdo con el plano. Me arrugué, por así decirlo, pues quería una guitarra romántica y reduje la longitud de la caja a 465 mm. La próxima será al estilo moderno y espero que se cumplan todas las medidas.
Si me explicas éso de la no coincidencia de los refuerzos, te lo agradecería.

Un saludo cordial a todos,

Norberto
 
Norberto me parece que estas dandole pocas manos de gomalaca, te paso a decir como lo hago yo:La proporción que uso es de 100 gramos de gomalaca en escamas diluída en 3/4 litros de algohol industrial (así se le dice acá, es el que venden en la ferretería, no el de la farmacia)
Primero le dos 3 o 4 manos de gomalaca con una muñeuilla (esto es para que entre en los poros y cuando le ponga pomez tenga donde asentar).
Luego empiezo a tapar los poros con pomez,"lindo trabajito". Le esparzo el polvo por la superficie con una muñequilla y le paso una mano de gomalaca, las siguientes 3 manos le pongo solo alcohol a la muñequilla de la laca (un poco, solo para ir diluyendo la que va quedando en la muñequilla) así voy repitiendo hasta que no queda ningún poro abierto. Este paso queda pronto cuando mirando la guitarra a contraluz la superficie queda lisa, sin ningún "posito". La gomalaca se debe ir aplicando en circulos, nunca de forma paralela. Si en algún momento del proceso se forman grumos muy evidentes, no importa, se le pasa una lija 360 o 400 y listo.
Cuando ya se taparon todos los poros empiezo a buscar sacarle brillo, antes de empezar con esto lijo las superficies, empiezo con una lija 360 hasta una 1000 o 2000, la idea es que quede bien pareja la superficie, no sacar brillo, imagina que estas en un lago, si el agua esta quieta el reflejo es perfecto, si el agua esta movida el reflejo es distorcionado, esa es la idea.
A esta altura yo ya estoy arriba de 50 manos por lo menos.
Para sacar el brillo yo cambio de muñequilla y comienzo de nuevo. La primer mano la cargo con gomalaca y en las siguientes 8 o 10 le pongo solo alcohol.
Cuando veo que la muñequilla ya no tine laca la cargo de nuevo con esta y así sucesivamente. Acá sí las manos se las doy paralelas a las vetas de la madera. Si la muñequilla se pegotea le pongo una gotita de baselina para que se deslice sin problemas, (no hay que abusar de la baselina porque te deja marcas blancas).. En esta etapa yo le doy un día a cada superficie así la dejo descansar un día por medio, para que la laca se seque bien. Luego de muchisimas manos (de 50 a 100) el brillo aparece solo.
Muy importante es que la terminación se debe dar solo con el alcohol ¡¡ no puliendo!!.
La verdad que agota lustrar la guitarra así, pero a mi es como más me gusta y ademas el sonido es mejor, yo lo he comparado y se nota la diferencia.
Espero no haberlos cansado con tanta palabra.
Me gustaría saber también porque dices que no te queda bien el diapazón, no me doy cuenta a que te refieres.
Hay fotos de las guitarras anteriores??
 
Patopp!!!!! Voy a tener que ir nadando hasta Uruguay ...

Ahora en serio: El tema barnizado lo voy a digerir y contesto.
El tema diapasón lo empiezo ahora y lo enviaré a final de la semana, pues para explicarlo tengo que realizar un dibujo.
Las fotos de las anteriores las busco esta noche en casa, aunque están repartidas por el foro.

Mi agradecimiento,

Norberto
 
discúlpame si soy medio entreverado para las explicaciones, la verdad que no es lo mismo hablarlo que escribirlo. Si se pudiera te subiría una grabación pero el archivo queda muy pesado. Justo ahora estoy lustrando una.
 
...Primero le dos 3 o 4 manos de gomalaca con una muñeuilla (esto es para que entre en los poros y cuando le ponga pomez tenga donde asentar).
Luego empiezo a tapar los poros con pomez,"lindo trabajito". Le esparzo el polvo por la superficie con una muñequilla y le paso una mano de gomalaca, las siguientes 3 manos le pongo solo alcohol a la muñequilla de la laca ...

Desculpa my castillano: no escribo mucho bien en tus idioma.
Quierria saber si te refiere a toda la guitarra, o sea tapa y fondo, o le das pomez solo al fondo y a los haros, y solo gomalaca a la tapa? Gracias.
 
Hola Noberto, perdona por el retraso.
Pués la verdad es que lo ví en el foro y no me acuerdo de quién exponía esa idea, pero a mí me convenció. Creo que si coinciden en la perpendicular, los refuerzos del fondo y las barras de la tapa, la guitarra queda como más trabada, más sujeta, limitando algún tipo de vibración.
Pero puede que no sea algo importante. Es por eso que te preguntaba, para saber algo más. A ver si alguien opina sobre esto.
Un saludo.
 
Desculpa my castillano: no escribo mucho bien en tus idioma.
Quierria saber si te refiere a toda la guitarra, o sea tapa y fondo, o le das pomez solo al fondo y a los haros, y solo gomalaca a la tapa? Gracias.

el proceso es para toda la guitarra, incluído el brazo y la pala, dependiendo de que tan porosa sea la madera es la cantidad de pomez que hay que aplicar, generalmente la tapa no tiene casi poros.
 
¡Hola Patopp! ¡Hola a todos!

Voy a tratar de exponer los problemas con el diapasón. El dibujo es muy difícil que quepa en la pantalla, así que intentemoslo por correspondencia.

1. Tapa plana y mástil inclinado. Desde el traste 12, esto es, la unión de la tapa con el mástil, éste asciende hata una elevación de 2 mm a la altura de cejuela.
2. El diapasón tiene un grosor de 6 mm. Por la superficie a encolar y desde el punto de la octava (12º traste o unión de la tapa y mástil) hasta el traste 19 se rebaja una cuña desde 0.00 mm hasta aproximadamente 0.6 mm con el fin de que el diapasón quede adaptado al plano que forma mástil y tapa.
3. El puente más selleta tiene una altura de 9 mm en la primera cuerda y 10 mm en la sexta.
4. Para calcular la altura de las cuerdas sobre el diapasón hay que contar para el traste 0 con las medidas de la elevación del mástil, el grosor del diapasón y el hueso de la cejuela. Esto es: 2 + 6 + 2 = 10 mm. De este modo, las cuerdas quedarán con la medidas siguientes para 1ª y 6ª, respectivamente:

10 mm 6 + 3,5 9 mm
10 mm 6 + 4 10 mm

El traste de 2 mm tiene una altura de 1 mm. De este modo hay rebajar el diapasón como mínimo 0,5 mm en la 1ª cuerda y 1 mm para la 6ª, para que queden sobre el traste 3 mm y 4 mm, respectivamente.
5. Las condiciones a cumplir para el resto de los trastes y, como ejemplo para la 6ª cuerda, donde se mide la altura de las cuerdas con respecto al diapasón, son:

Traste 0 .................. 2 mm
Traste 3 .................. 3 mm
Trastes 3 al 9 caída en forma de hipérbole
Traste 9 .................. 4,5 mm
Traste 12 ................ 5 mm
Traste 19 ................ 6 mm
6. Los trastes no van labrados, a lo sumo una lija de igualación, cosa difícil porque la hipérbole lo impide.
7. Las consecuencias se centran en la dificultad de realizar la caída entre la primera cuerda y la sexta, por lo que suelo pasarme en las alturas al acuchillar.
Tengo que tener en cuenta que empecé a trabajar hace año y medio, así que hay aspectos de la destreza manual que tengo todavía que dominar. Las alturas que consigo las aceptan la mayoría de los guitarristas, pero otros no.
El trabajo es ímprobo. La primera quitarra me costó 12 horas de trabajo la realización del diapasón. Otras salieron pronto y la sexta, tengo que retocarla todavía.
Suelo gastar dos juegos de trastes por guitarra.
En fin, que soy un desastere y no consigo averiguar el punto. Si puedes ayudarme ...

Saludos,

Norberto
 
Estimado reberto, la verdad que el ajuste del diapazón es de las cosas complicadas en la construcción de una guitarra. Por lo que vi en las fotos el metodo de construcción que utilizas es distinto al que utilizo yo, pero igual te cuento mas o menos como lo hago y quizas puedas sacar alguna conclusión que sume a tu trabajo.
Yo fabrico la caja y el brazo por separado, cuando los uno consigo una inclinación tal que, en la misma union (traste 12) obtengo una altura de 2,5 a 3mm.
El diapazón lo pego con un grosor de 8mm aprox para poder trabajarlo y dejarlo con la inclinacíon correcta.
Cuando el diapazón está pegado a la guitarra (en bruto, sin trabajarlo) forma una especie de "u", producida por la inclinación del brazo sobre la caja, por lo tanto lo voy cepillando en los extremos hasta que queda con un plano perfecto (acá el diapazón ya esta pegado a la guitarra). Al mismo tiempo que voy logrando el plano tengo que ir buscando la inclinación correcta, por lo que es un trabajito para tomarselo con calma!!. Para ubicar cual es la inclinación uso una varillita de madera, del largo del tiro de la guitarra (65cm) en la cual trazo una linea que sería la cuerda y al apollarla sobre el diapazón voy viendo a que altura irian las cuerdas.
Con respecto a la inclinación del diapazón (transversal a la veta) entre las cuerdas, yo no lo hago, eso lo ajusto en la cejuela del puente.
He visto que algunos ya tienen el díapazon regulado antes de pegarlo e incluso con los trastes puestos, para mi eso es imposible de hacer, me saco el sombrero ante tal destreza.
Pude ver enotro foro otra de tu guitarras, hermosa por cierto, era de arce, creo, me gustaría que me dijeras que tal quedo el sonido ya que nunca he visto una de ese material.
Un saludo y perdonen si me extiendo mucho, no se como sintetizar!!!!
 
Sí, amigo Patopp, el diapasón muestra al constructor de instrumentos. Todo violero es carpintero, pero no todo carpintero es violero. Gracias por tus explicaciones, pero voy a hacer unas preguntas hasta imaginarme lo que dices.

Deduzco de tu método que la unión del mástil con la caja la haces con cola de milano.¿Cierto?
Pienso que cuando dices altura de 2.5 a 3 mm, te refieres a que la altura del mástil en la unión hay que cepillarla para realizar la caída, ya que la altura de esos milímetros haría un escalón en la misma unión y no podrías pegar el diapasón de 8 mm de grosor encima.
Al pegar el diapasón, teniendo en cuenta la inclinación del mástil con la caja, más que una “u” es una curva. ¿Dónde se forma la “u”?
Visto así, lo que no sé todavía es la relación de milímetros. ¿Lo haces a ojo? Si utilizas la varillita ¿cómo puedes ver la altura de las cuerdas con la marca? ¿Qué puntos de referencia utilizas? Yo utilizo unos taquitos que suponen el incremento de la cejuela y el puente, sirviendo de apoyo a una guía de aluminio que simulan las cuerdas, y mido con brocas en los puntos clave.
Dices literalmente “con respecto a la inclinación del diapasón (transversal a la veta) entre las cuerdas, yo no lo hago, eso lo ajusto en la cejuela del puente”, creo que llevas razón. Mis puentes son tan bajos que pueden aceptar un milímetro más de hueso. De hecho mis primeras guitarras llevaban un sistema parecido y elevaba medio milímetro la cejuela de cabeza. Voy a practicarlo en mis dos próximas.
Por último, he preparado sólo la sexta con el diapasón preparado y ranurado, pero sin trastes. ¿Funciona? Puede funcionar y más que destreza es medición exhaustiva. A mi, como has visto, no me ha funcionado del todo, pero entretanto sé que no comprobé la inclinación correcta del mástil y ahí estuvo mi error.
Todo esto, viene no sólo por lo novato que soy, sino también por que necesito medir, dibujar e imaginármelo. Si no, no clavo ni una puntilla

El delicado tema de la quinta guitarra:
1. Tiene un defecto de terminación en la boquilla que está al mínimo de profundidad. Por ello, al hacerle el corte para los trastes, el serrucho dejó dos marcas que no pude quitar con la lija, por temor a comerme parte de la roseta. La marcas son mínimas, pero se aprecian.
2. Si no hubiera sido por lo anterior en 1., la guitarrilla decimonónica –“guitarro” la llamó un profesional flamenco -, hubiera sido mi primera guitarra “perfecta”, porque sonar suena hermosamente. Me avergüenza decir que otro profesional clásico la clasificó de sonido Torres. Creo que exageraba, porque el volumen de sonido no llega a las guitarras grandes. Hay que tener en cuenta que el volumen depende de las dimensiones de la caja. Si algún día estudiio me gustaría grabar un Mp3 para hacerla oir.
3. El arce es un material precioso y fácil de trabajar. La lija es molesta. Hay un parte de los aros que las vetas ondulan lijeramente la superficie. En la próxima no saldrán.

Bueno, amigo, mío. Ayúdame a comprender tu método. Yo seguiré analizando.
Un cordial saludo,

Norberto
 
Hola Norberto, como ciertemente dices yo hago una especie de cola de milano para unir el brazo a la caja y al ver como lo hacen ustedes (todos los que he visto en el foro) voy a intentar construir una con su sistema ya que me parece mas sencillo. El ajuste que yo debo hacer entre el brazo y la caja para que este quede con la inclinación correcta y ademas alineado es muy, muy, muy engorroso, ademas hay que ajustar las ranuras para el encastre que tambien es todo un tema.
Con respecto a la inclinacón, los 2.5 a 3 mm de altura me refiero a que, si ponemos un hilo o cuerdita desde donde iria la cejuela del brazo hasta donde iria la cejuela del puente (recorrido de las cuerdas 65cm)en la tapa, ala altura del traste 12 (union del brazo y la caja) la distancia del hilio a la guitarra debería ser de 2.5mm a 3mm. Esta inclinación tú la deberías tener en la plantilla que utilizan para la construcción ya que arman el brazo junto con la tapa y los aros a la vez.
También tienes razón con lo de la "u" me pase con lo exagerado, es una curva que hay que aplanar para que el diapazón quede plano.
Lo de ranurar el diapazón antes de pegarlo para mi es imposiblo porque cuando yo pego el brazo a la caja, ya tengo el diapazón pegado al brazo, por lo que el error que puedo tener con las medidas es demaciado grande como para tenerlo pronto desde antes. Como te digo el metodo que yo utilizo es complicadito.
Lo que pasa es que en la escuela que yo estudie violería te lo emseñan de esta manera y nunca me puse a ver otras formas, ahora que ando viendo gracias a este foro otras metodologías voy a intentar otras posibilidades.
Tengo que averiguar como fabricarme la plantilla que utilizan y las prensitas para arrimar los aros. Lo que mas duda me genera es la de los peones que pegan entre la tapa y los aros voy atener que revisar bien ese paso, con lo demás creo que es mas sencillo.
Voy a subir unas fotos de una guitarra que estoy terminando, si las ves me gustaría saber tu opinion.
Saludos.
 
Saludos, Patopp.
Gracias por la respuesta. Ahora comprendo mejor el sistema. Me imagino que utlizarás un molde interior para tener los aros en su forma.
Con respecto a lo que quería comprender es los siguiente:
También tienes razón con lo de la "u" me pase con lo exagerado, es una curva que hay que aplanar para que el diapazón quede plano.
La curva nace al ensamblar mástil y diapasón con la caja. Luego hay que aplanar el diapasón. Corrígeme si me equivoco: el diapasón es plano, pero siguiendo la caida del mástil , de tal modo que queda paralelo al mástil, (creo que no),pero a partir de la octava, sigue la caída marcada anteriormente, donde la parte del diapasón sobre la caja queda más delgada. ¿O acaso cepillas el ébano hasta lo necesario, de tal modo que por la cejuela de cabeza tenga, por ejemplo 7 mm, y por la octava 6 mm? Aun así ¿el diapasón ha de quedar en línea recta en su longitud?
Es lo que me falta para comprender el asunto, pues por acá las guitarras suelen tener el mástil ligeramente curvo.

Un abrazo.

Norberto
 
Norberto, el Diapazón queda curvo al pegarlo a la caja efectivamente y al cepillarlo para lograr el plano, queda mas fino en las puntas. Yo no uso medidas en este paso, lo que busco es la inclinacion, siempre queda más o menos igual 6,7 mm.
Con respecto al molde que uso es exterior.
Un abrazo
 
Norberto,

El calculo que tu haces del diapason es correcto (siempre que tu tapa sea plana):

1. 10 mm 6+3,5 9 mm rebajas 0.5 => 3 mm
6. 10 mm 6+4 10 mm rebajas 1.0 => 4 mm

Sin embargo podrias ahorrarte algo de trabajo si subes la altura en el puente a 10 y 11 mm respectivamente:

1. 10 6+4 10 mm rebajas 0.0 => 3 mm!
6. 10 6+4.5 11 mm rebajas 0.5 => 4 mm!

Mas alla de estos simples calculos, concuerdo con patopp en que en la practica es mucho mas complicado de lo que parece y creo que a todos los que recien empezamos este tema nos ha dado algun dolor de cabeza.

Pablo
 
Gracias, Pablo, es así como dices del dolor de cabeza y además del trabajo que supone. El añadido, lo dije en otra ocasión y lugar, es que las cuerdas se me iban demasiado altas, por ello no podía elevar el puente. Queda naturalmente la destreza manual, pero también la confianza de irla consiguiendo ya. Lo del cálculo es que tanto el dibujo como los números se me dan bien, pero con el inconveniente de que no sé dar un paso sin calcularlo, dibujarlo y, al final, verlo con los ojos de la imaginación. Así llegué a diseñar cada guitarra que he hecho. Un lío impresionante: la cabeza echa "jumo" (humo como decimos los andaluces). los pies fríos y la cabeza caliente.
En las dos próximas, voy a considerar todas vuestras propuestas y os contaré con detalle la experiencia. Os agradezco los consejos.

Cordialmente,

Norberto

PD Las tapas que hago son siempre planas. Me pica ya el deseo de hacerlas abombadas, pero no estoy todavía maduro para hacerlas así, porque no las veos con los ojos de la imaginación. la masa de la tapa no casa con la masa de las varillas o varetas. No, no lo veo claro. Vale.
 
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