Cejuela-tensión de las cuerdas

Estoy dándole vueltas a una idea y me gustaría que alguien me dijera qué le parece.

Para que las cuerdas tengan un poco menos de tensión y sea más fácil de tocar el instrumento, ¿qué les parece la idea de dar una curvatura un tanto "exagerada" a la parte trasera de la cejuela para que la cuuerda caiga mas cuavemente hacia el clavijero?

¿Sabe alguien decirme cómo porder preveer la altura de las cuerdas, sobre todo los bordones, en el primer traste para que luego al tocar no trasteen y queden lo más bajas posible? El tema es que quiero ajustar la guitarra para poder tocar fuerte cuando sea necesario con las cuerdas lo más bajas posible y sin que trasteen....

En ocasiones al bajarlas un poco no trastean en el primer traste, pero si rozan las cuerdas en los primeros trastes al tocar la cuerda en el quinto traste.


Saludos.

Definitivamente hay muchas cejillas como la que dices.La idea es dismuir la fricción de las cuerdas y crear el ángulo necesario.Una forma de darle la altura adecuada es darle un poquito mas que la altura de la cuerda en el segundo traste cuando está presionada en el primero.
Saludos Ramiro Lobo.

El tema es que quiero ajustar la guitarra para poder tocar fuerte cuando sea necesario con las cuerdas lo más bajas posible y sin que trasteen....

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Tocar fuerte y acción baja no suelen ser cosas muy compatibles. De todos modos habría que ver en cada guitarra hasta donde podríamos bajar la acción. Dependerá de varios factores, no es cuestión bajar arbitrariamente la cejuela y la selleta. Un mástil muy recto no permitirá una acción demasiado baja, determinadas curvaturas tampoco. El nivelado, o mejor dicho, el mal nivelado o desgaste de los trastes puede ser otro impedimento, el ángulo del mástil... Todos estos son factores que afectan a la acción mínima que podremos utilizar. Incluso las propias cuerdas que utilicemos. No todas responden y vibran igual. Las diferentes tensiones o unas cuerdas que vibren con mucha amplitud nos darán más problemas que otras.

Snapcase dijo:

Tocar fuerte y acción baja no suelen ser cosas muy compatibles. De todos modos habría que ver en cada guitarra hasta donde podríamos bajar la acción. Dependerá de varios factores, no es cuestión bajar arbitrariamente la cejuela y la selleta. Un mástil muy recto no permitirá una acción demasiado baja, determinadas curvaturas tampoco. El nivelado, o mejor dicho, el mal nivelado o desgaste de los trastes puede ser otro impedimento, el ángulo del mástil... Todos estos son factores que afectan a la acción mínima que podremos utilizar. Incluso las propias cuerdas que utilicemos. No todas responden y vibran igual. Las diferentes tensiones o unas cuerdas que vibren con mucha amplitud nos darán más problemas que otras.

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Excelente análisis, Snapcase. Del que se puede sacar la siguiente conclusión: alguien con poca experiencia tiene muy pocas posibilidades de poder conseguirlo.

Y no es que quiera desanimarte, Fco. Luís, sino que estudies con mucha atención todas las circustancias que Snapcase expone.
Y que la posibilidad de meter la pata es muy grande.

Muy cierto lo que dicen los Sres. Snapcase y Rafael Porras.Una solución entonces sería hacerte dos cejuelas o hasta tres con diferentes alturas para ver cual se acomoda mas a tu toque,hay muchos luthiers que dan dos cejuelas y dos puentes para dos acciones distintas.Ahora,si tu guitarra es de las modernas con varilla ajustable te facilita un poco el tema de la acción.Por lo general un mastil recto no es tan duro de tocar como uno curvo aún con la misma altura de cuerdas en ambos casos,pero lo del trasteo es como dice Snapcase ,manejar todos esos factores juntos.
Saludos Ramiro Lobo.

Ruego información sobre este tema, porque no entiendo nada.

Saludos cordiales,
Norberto

PD. Como el tema es largo, he puesto mis reflexiones en el adjunto

5 mm no es una acción baja. Habría que localizar en que zonas trastea y analizar el mástil. También puede ser cosa del estilo o de la técnica del ejecutante. Yo tiendo a hacer trastear guitarras que a sus dueños no les trastean jamás. Particularmente yo necesito acción más bien alta en mis guitarras. Cuando ajusto guitarras las doy a probar a otros y si solo me trastea a mi es que la cosa va bien, si le trastea al resto, malo. Has comprobado eso? Puede que el problema no sea de la guitarra.

Suponiendo que la altura de cejuela y selleta son en principio correctas, yo empezaría por comprobar en que zonas me trastea y después comprobar la curvatura del mástil sometido a la tensión de las cuerdas como punto de partida. Ver si está completamente recto o se curva, cuanto y en que zona. A partir de ahí comenzaría a analizar si bajo tensión aparecen irregularidades en el diapasón y nivelado de trastes. A mi me ha ocurrido que mástiles perfectamente rectos con trastes inmacualdamente nivelados sin cuerdas zumbaban irremisiblemente con una acción normal. Estudiando esos mástiles en condiciones reales de tensión resolví los zumbidos simplemente retocando trastes aquí y allá en algunos casos. Los compruebo con un pequeño trozo de regla de metal. En otros me tocó retocar el trastero en la zona de la unión del mástil o en la zona final ya sobre la tapa que resultaba demasiado alta. No sé si esto es algo común en guitarras de clásicas, pero en cuerdas de acero es muy normal hacer un rebaje con cierto ángulo desde el traste 12 (ó 14 según el caso) en adelante (lo que en inglés se llama "fallaway", no conozco la palabra correcta en castellano). Una vez lijado plano todo el diapasón, sobre el traste 6º se hace una base de cinta como apoyo de un bloque largo para lijado. (Yo uso un pesado tubo de sección rectangular de acero pulido). Se hace un rebaje sobre el trastero con un pequeño ángulo de inclinación. De este modo la parte final del trastero que va sobre la tapa no nos afectará al vibrar las cuerdas con mucha amplitud.

En este enlace se explica como hacerlo. Ahí Frank Ford utiliza una base grande y pesada de un cepillo Stanley en vez del tubo.



Y aun hay más, tengo algunas por arreglar en las que me toca reforzar el mástil con varillas de carbono o un alma ajustable por exceso de flexibilidad del mismo. Lo que se suele llamar "mástil de goma". Tengo tres guitarras con ese problema, no es que el mástil esté deformado o torcido, sin cuerdas no lo está, pero al ponerlo bajo tensión flexan demasiado y forzando con la mano sobre la cabeza se mueve demasiado amplia y fácilmente.

De momento no hago guitarras y no soy un experto, pero estas cosas que te cuento me han dado buenos resultados reparando y ajustando mis guitarras. espero que te sean de alguna ayuda.

Gracias por contar tus experiencias. En el fondo, lo que más me molesta de todo es la falta de conocimiento. Veo, por tanto, que he ido haciendo más o menos lo que tú y probablemente lo que todos. Si este hilo dura, cuando le ponga las cuerdas a la sexta, contaré lo de la hipérbole.

El tema del cerdeo es muy razonable. Un guitarrista amigo somete la guitarra a una prueba de sonido lenta y con pulsación apoyando. El otro, que no lo mato porque es mi sobrino, hace lo que criticaba Ramírez III: llevar la pulsación al límite hasta sacarle el cerdeo. Bueno, hay que convivir. Por otra parte, yo mismo, que no toco fuerte, me gusta "acentuar" y a veces cerdea algo. Si busco el sitio -copiando del primer guitarrista -, normalmente suena fuerte y no cerdea.

Gracias por tus observaciones y estaremos a la espera de otros comentarios y a los resultados que produzca la sexta.

Saludos cordiales,

Norberto

Se está poniendo interesante el tema....

Ante todo gracias por las repuestas. Yo es que estoy ajustando la guitarra para trabajar lo más cómodamente y conseguir el mejor sonido posible. Aquí, claro se plantea el eterno problema del sonido. Unos tocan más suave, otros más fuerte, etc. El tema es que pretendo tener un sonido con fuerza cuando la ocasión lo requiera (en los fff) pero sin que se produzcan ruidos de trasteos.

El otro día ajustando la cejuela, lo que pretendía era ajuustar cuerda a cuerda la altura de cada una. Creo que las cuerdas de nylon al vibrar menos, pueden ir un poco más bajas, tal y como pasa con la selleta del puente. El tema es que al ir ajustando luego los bordones, en el caso de la quinta cuerda, justo al aire no trasteaba, pero al pulsar en el quinto traste, si rozaba en el primero con un sonido metálico insoportable. Justo el último ajuste me sobró.

por ejemplo, si me aseguro que no trastean las cuerdas con una altura determinada de cejuela, ¿podría luego bajar más la selleta del puente para que no queden muy altas las cuerdas en el traste doce?

¿no hace más dura a la guitarra cuando las cuerdas en la cejuela están un "poco" altas? ¿que material y dónde lo consiguen usan para hacer estas piezas? Yo he encontrado en una tienda de aquí (Las Palmas de G.C.) unos huesos japoneses que están muy bien.

Saludos.

Creo que las cuerdas de nylon al vibrar menos, pueden ir un poco más bajas, tal y como pasa con la selleta del puente.

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No sé donde habrás oído eso, pero las cuerdas de nylon son mucho más elásticas y vibran con mayor amplitud, por lo que la acción es necesariamente más alta que con las de acero. Prueba a ponerle cuerdas de nylon a una guitarra de cuerdas de acero sin cambiar nada, cerdeará por todas partes. Y en el caso contrario, ponerle acero a una para cuerdas de nylon, estará durísima y casi imposible de tocar .

Es cierto, los mástiles se comportan de manera distinta cuando estan sometidos a la tensión de las cuerdas que sin ellas,eso se aprecia mas en las guitarras eléctricas donde los mástiles son mas largos y flexibles.
Hay algunos diapasones con las ranuras de los trastes muy profundas,lo que los hace muy flexibles.Una solución para estos es crear un poco mas de compresión con trastes con dentado mas grande(me refiero al Tang de los trastes)pero hay que manejar muy bien esta técnica para no tener el efecto contrario(un morro en la sección media del diapasón)Talvez puedas ahorrarte un poco de trabajo con esta técnica Snapcase.Ah y lo de " Fallaway " creo que lo podríamos asumir como "Caida"porque el término lo aplican a la figura que forma el diapasón de perfil.

Ramiro Lobo dijo:

... Ah, y lo de "Fallaway" creo que lo podríamos asumir como "Caida", porque el término lo aplican a la figura que forma el diapasón de perfil.

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Yo también le doy "Caída" al diapasón. (Apúntate un gol idiomático, Ramiro).

Caida! Muchas gracias por la aclaración.

Lo del "tang" (que álguien se apunte otro gol idiomático aquí, por favor!) también lo considero. Pero si un mástil es demasiado flexible dudo que sea una buena solución. Es muy útil para enderezar mástiles que ya se han vencido ligeramente. De este modo la compresión lateral de la base de los trates sobre el diapasón lo obliga a enderezarse hasta cierto punto. El gran problema de los mástiles excesivamente flexibles es la entonación. Al mover la mano sobre ellos, digitar y cambiar de posición hacemos que el mástil flexe en uno u otro sentido en mayor o menor grado. Esto provoca que sonemos desafinados. No os podéis imaginar el calvario que pasé en una grabación con mi por aquel entonces guitarra favorita. Tenía un mástil de sapelli muy fino. Por más que hacía tomas no hacía más que repetir y repetir porque siempre sonaba desafinado. Afinaba y reafinaba y me aseguraba de que la guitarra estaba perfectamante afinada, nada. Comprobé un montón de veces el quintaje... nada. Siempre aparentemente afinada y en su sitio y al grabar volvía a desafinar. Cambié de afinador y comprobé con varios afinadores diferentes que había por allí. No había manera. Desesperado tuve que dejarla y usar otra guitarra que sonaba peor. El problema es que al tocar doblaba el mástil y la guitarra siempre sonaba desafinada. Todo un día de estudio perdido por un trozo de madera excesivamente flexible.

Ahora tengo una preciosa Migma Meister, una archtop alemana de los años 50 con una tapa y un fondo maravillosamente labrados a mano. El mástil aunque muy grueso es de haya, o álamo o algo similar. Está perfectamente recto sin tensión, pero al ponerle un calibre habitual de archtops .013 ó .012 se dobla de mala manera, no hay quien la toque. Con un .010-.052 ya va al límite y todavía le falta compresión sobre el puente. Ahí tampoco abrir el "tang" de los trastes creo que vaya ayudar. Es más, creo que cambiaré el mástil, le haré uno nuevo. Ni me voy a molestar en tratar de arreglar el original que además me resulta incómodo.

Tang es la parte que sirve de ancla,no estoy muy seguro de la aplicación de la palabra pero nos puede ser útil por el momento.
Alguna vez se me ocurrió hacer un mástil sumamente delgado para una eléctrica,aún mas delgado que los wizard de ibanez,y tenía el problema que señalas.tenía diapasón de rosewood de apenas 4.5 mm y el mástil de caoba de 15mm en el 1er traste(imagina cuan flexible era).Para solucionar lo de la flexibilidad exesiva cambié el diapasón por uno de tahuarí(creo que Uds lo conocen como ipe) además le construí una varilla doble con acero de 1/4" de diámetro,despues de diez años el mástil sigue igual,creo que es por la dureza del ipe,realmente parece acero.Apliqué los mismos materiales para un mástil de una de cuerdas de acero de tipo sj200 jumbo,el resultado fue fabuloso,soporta cuerdas .012" sin alma de acero,eso sí, el color pardo oscuro del diapasón no es muy atractivo para muchos.
Saludos Ramiro Lobo.

Perdón, al decir de "nylon", me refería a las tres primeras.

Francisco Luís. Cuando nos referimos a cuerdas de nylon o acero nos referimos a su componente esencial. Las cuerdas para clásicas modernas suelen ser de nylon las tres primeras y de alma de nylon con un entorchado de cobre chapado en plata las tres restantes. Genéricamente se llaman a todas ellas cuerdas de nylon. Las cuerdas de acero tienen todas un alma de acero y las tres o cuatro más graves un entorchado que puede ser cobre, niquel, acero, latón, bronce... A todas ellas se les llaman genéricamente cuerdas de acero. El alma es lo que define el tipo y nomenclatura.

Un saludo.

Lo se, por eso pedí perdón....

Snapcase dijo:

5 mm no es una acción baja. Habría que localizar en que zonas trastea y analizar el mástil. También puede ser cosa del estilo o de la técnica del ejecutante. Yo tiendo a hacer trastear guitarras que a sus dueños no les trastean jamás. Particularmente yo necesito acción más bien alta en mis guitarras. Cuando ajusto guitarras las doy a probar a otros y si solo me trastea a mi es que la cosa va bien, si le trastea al resto, malo. Has comprobado eso? Puede que el problema no sea de la guitarra.

Suponiendo que la altura de cejuela y selleta son en principio correctas, yo empezaría por comprobar en que zonas me trastea y después comprobar la curvatura del mástil sometido a la tensión de las cuerdas como punto de partida. Ver si está completamente recto o se curva, cuanto y en que zona. A partir de ahí comenzaría a analizar si bajo tensión aparecen irregularidades en el diapasón y nivelado de trastes. A mi me ha ocurrido que mástiles perfectamente rectos con trastes inmacualdamente nivelados sin cuerdas zumbaban irremisiblemente con una acción normal. Estudiando esos mástiles en condiciones reales de tensión resolví los zumbidos simplemente retocando trastes aquí y allá en algunos casos. Los compruebo con un pequeño trozo de regla de metal. En otros me tocó retocar el trastero en la zona de la unión del mástil o en la zona final ya sobre la tapa que resultaba demasiado alta. No sé si esto es algo común en guitarras de clásicas, pero en cuerdas de acero es muy normal hacer un rebaje con cierto ángulo desde el traste 12 (ó 14 según el caso) en adelante (lo que en inglés se llama "fallaway", no conozco la palabra correcta en castellano). Una vez lijado plano todo el diapasón, sobre el traste 6º se hace una base de cinta como apoyo de un bloque largo para lijado. (Yo uso un pesado tubo de sección rectangular de acero pulido). Se hace un rebaje sobre el trastero con un pequeño ángulo de inclinación. De este modo la parte final del trastero que va sobre la tapa no nos afectará al vibrar las cuerdas con mucha amplitud.

En este enlace se explica como hacerlo. Ahí Frank Ford utiliza una base grande y pesada de un cepillo Stanley en vez del tubo.

Y aun hay más, tengo algunas por arreglar en las que me toca reforzar el mástil con varillas de carbono o un alma ajustable por exceso de flexibilidad del mismo. Lo que se suele llamar "mástil de goma". Tengo tres guitarras con ese problema, no es que el mástil esté deformado o torcido, sin cuerdas no lo está, pero al ponerlo bajo tensión flexan demasiado y forzando con la mano sobre la cabeza se mueve demasiado amplia y fácilmente.

De momento no hago guitarras y no soy un experto, pero estas cosas que te cuento me han dado buenos resultados reparando y ajustando mis guitarras. espero que te sean de alguna ayuda.

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En un programa de ordenador, simulé el perfil del mástil, los huesos y las cuerdas, de tres maneras:

1. Mástil (diapasón) absolutamente recto.
2. Mástil (diapasón) ligeramente curvado en su tercera parte hacia el primer traste.
3. Mástil (diapasón) ligeramente curvado en su tercera parte hacia el traste 12.

(todos en igualdad de condiciones de la altura de los huesos).

He observado que la distancia de la cuerda desde el lugar que es pisada al traste siguiente, se mantiene prácticamente constante en los tres supuestos, siempre y cuando no sea una curva exagerada. Pero la 1 (mástil recto) es la más fiable.
No obstante, mi experiencia es que si utilizamos la 3 (ligeramente curvado en su tercera parte hacia el traste 12) es un recurso para que las cuerdas no trasteen.

Rafael López Porras dijo:

Yo también le doy "Caída" al diapasón. (Apúntate un gol idiomático, Ramiro).

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En inglés también le dicen "relief" (jamás había escuchado el término fallaway), que literalmente significa.. "alivio, desahogo".

PD: ¿Snapcase ya no escribe?