Pensando en una bandurria

pedro brito

New member
Hola,Buenas Noches!
Llevo desde hace tiempo pensando en construir una bandurria,y creo que es hora de empezar.He estado recopilando alguna informacion,de momento tengo el plano de la caja(copiado de una Telesforo Julve),el tiro 270mm.....y estoy trabajando en los moldes-solera.
Para empezar tengo alguna duda,para el trazando del plano del brazo,tengo el dato del ancho en la cejuela: 51mm,distribuido en 4-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-4; ahora busco las medidas en la selleta.Cuento con las medidas en un laud,pero no se si pueden variar con respecto a la bandurria,agradesco el dato.
Sigo,el corte de pala a 15º......y me falta el dato de cuanto dejar interiormente(cm dentro de la caja)de zoque.
Ya ire subiendo fotos y planteando algunas dudas que tengo.Un saludo.Gracias.
 
Hola Pedro.

Mi opinión no cuenta mucho porque solo he hecho una bandurria...y ademas las medidas fueron improvisadas porque no tenia ninguna bandurria de referencia. Después de buscar mucho por el foro, me decidí experimentar.

Yo tengo en la selleta 1 mm más entre pares que en la cejuela, es decir:

4 - 3 - 6 - 3 - 6 - 3 - 6 - 3 - 6 - 3 - 6 - 3 - 4


Y en cuanto a el zoque dentro de la caja...yo tengo 3 cm.

100_1304.jpg


Mucha suerte, que salga todo bien.
 
Hola Cecilio,muchas Gracias! toda aportacion es bien recibida,tendre en cuenta el dato.....ahora me toca trazar lineas pa obtener el "trapecio" del brazo.
 
Hola,Buenas Noches!
Llevo desde hace tiempo pensando en construir una bandurria,y creo que es hora de empezar.He estado recopilando alguna informacion,de momento tengo el plano de la caja(copiado de una Telesforo Julve),el tiro 270mm.....y estoy trabajando en los moldes-solera.
Para empezar tengo alguna duda,para el trazando del plano del brazo,tengo el dato del ancho en la cejuela: 51mm,distribuido en 4-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-4; ahora busco las medidas en la selleta.Cuento con las medidas en un laud,pero no se si pueden variar con respecto a la bandurria,agradesco el dato.
Sigo,el corte de pala a 15º......y me falta el dato de cuanto dejar interiormente(cm dentro de la caja)de zoque.


Ya ire subiendo fotos y planteando algunas dudas que tengo.Un saludo.Gracias.


Pedro, ya sé que llevas tiempo intentando meterle mano a la construcción de una bandurria.No he querido entrar al hilo porque las respuestas que podría darte o que te voy a dar puede que en vez de aclararte conceptos aumenten tu confusión pero voy a intentar ayudarte.
1º) Cualquier modelo que cojas es válido si bien no te aconsejo que lo lleves a rajatabla, pues son muy pocos los bandurrieros que han construido bandurrias verdaderamente profesionales como pueden ser Miguel Rodriguez, Angel Benito , Javier Rojo y alguno que otro mas.
2º) Has de plantearte si pretendes hacer una bandurria para uso en rondalla o para concierto. Si es para rondalla no es mas dificil que hacer una guitarra, pues basta con seguir unas normas básicas y el sonido puedes estar seguro que te responderá. Reforzando fuertemente TODA la embocadura tienes mucho camino andado.Varetaje el que quieras y gruesos de tapa los de cualquier guitarra.
3º) Ten en cuenta que solo las bandurrias cuya solidez de estructura ha sido estudiada minuciosamente aguantan el paso del tiempo sin ceder y hacerse intocables y para ello te vuelvo a repetir que es fundamental toda la zona de la embocadura, desde la barra armónica hasta el zoque. Olvídate de los 3 mm en la guitarra pues puede llevar hasta los 9 mm según la rigidez de la tapa. No hay un grueso estandar.
4º) Da igual 15º que 12º en la pala. Mientras menor sea el ángulo obviamente menor será el roce en la madera, que puede ayudarse acortando el cuello de la pala. Además con un fieltro se soluciona el posible problema tanto en zona de cejuela como en cordal.
5º) Tres mm. de separación entre pares en cejuela puede ser válido para un tuno pero no para un concertista.2 mm. en cejuela y 3 mm. en selleta sería mas correcto aunque no lo tomes como medidas indiscutibles pues depende de la pulsación y técnica del bandurrista.
6º) El verdadero problema en una bandurria profesional está en LA ACCION.Mientras un guitarrista profesional saca buenos resultados con acciones diferentes, un bandurrista profesional te tira el instrumento a la cabeza si la acción sobrepasa dos décimas de lo que considera ha de tener un instrumento "tocable".Sencillamente porque no pude ejecutar ciertos pasajes de algunas partituras.No es que esté mas dura sino imposible cuando la velocidad es fundamental.
Partiendo del abovedado con que ha salido la tapa tendrás que jugar con el grueso del puente, selleta y diapasón.Nunca antes.Algunos dicen que una buena acción en el traste 7º sería la del grueso de dos cartulinas de 200 gr.es decir, menos de un milímetro.¿Y como se consigue sin que cerdee?. Obviamente tratando el diapasón y los trastes uno a uno haciendo la parábola adecuada (estamos hablando de décimas de milímetro).
Y por último está el tipo de cuerda y el tipo de pua. Al ser canario supongo que has pensado en cuerda de naylon y en este caso mi comentario puede resultar excesivo pues con este tipo de cuerda es otro cantar lo referente al refuerzo y a la acción pues no estamos hablando de bandurrias de concierto en mi opinión.
En cuanto a las maderas, mi criterio es que existe mucha leyenda urbana. Siempre esperas un sonido chillón en el arce y dulce en el palosanto y no necesariamente siempre es así porque hay otros concepto que influyen como puede ser el volumen de la caja o la misma embocadura.
Espero no haberte confundido aún mas y ti tienes alguna pregunta puntual solo tienes que exponérmela que con sumo gusto intentaré ayudarte.
Un saludo
 
Hola Arturo.En primer lugar te doy las Gracias por haberme respondido,es muy interesante contar con tu opinion,para nada me confundes,al contrario, me aclaras conceptos.
La idea es hacer una bandurria normal,como dices de "rondalla",la caja de sicomoro + tapa de pino,basada en la forma de la caja de Julve.Estoy liado en el brazo/pala,en caoba,estoy pensando en usar clavijas mecanicas individuales,que no las de guitarra electrica,siempre me han gustado los clavijeros de palillo.Todavia lo del tipo de cuerdas lo estoy pensando al igual que el tipo de puente.Ya ire subiendo fotos segun vaya avanzando
 
braz2.JPGbraz.JPGEnsamble pala-brazo a 15º,la pala al final la deje a 13mm (+ lo que se le de tapeta),ahora toca empezar con el zoque,una duda ¿que altura se le deja al tacon?.......
 
Ver el archivos adjunto 21753Ver el archivos adjunto 21754Ensamble pala-brazo a 15º,la pala al final la deje a 13mm (+ lo que se le de tapeta),ahora toca empezar con el zoque,una duda ¿que altura se le deja al tacon?.......

Se ve Pedro que el calavijero aún no lo has comprado pues de lo contrario no le habrias dado tan tolo 13 mm de grueso a la pala. Cualquier clavijero tiene mas de 15 mm. Tendrás que corregirlo con una tapeta mucho mas gruesa o poniéndolo además otra tapeta atrás. Lo ideal es darle 18 mm que con la tapeta quede en 20 mm.
Al zoque yo suelo darle 90 mm y 95 mm. al tacón.Se entiende sumando zoque + brazo. En esto cada maestrillo tiene sus normas.
Miguel Rodriguez le daba 88 y 93. Javier Rojo 88 y 92,2. Las que he visto de Vicente Carrillo 93,5 y 98. Y Angel Benito 92 y 96,5. Como verás con excepción de la mia te he dado las medidas de los mas consagrados para que tengas donde elegir, aunque entiendo que tendrías que tener en cuenta la superficie de la tapa de la que te está sirviendo como modelo y actuar em consecuencia. Lo lógico sería copiar también zoque y culata.
Cualquier duda aquí me tienes.
Un saludo
 
Se ve Pedro que el calavijero aún no lo has comprado pues de lo contrario no le habrias dado tan tolo 13 mm de grueso a la pala. Cualquier clavijero tiene mas de 15 mm. Tendrás que corregirlo con una tapeta mucho mas gruesa o poniéndolo además otra tapeta atrás. Lo ideal es darle 18 mm que con la tapeta quede en 20 mm.
Al zoque yo suelo darle 90 mm y 95 mm. al tacón.Se entiende sumando zoque + brazo. En esto cada maestrillo tiene sus normas.
Miguel Rodriguez le daba 88 y 93. Javier Rojo 88 y 92,2. Las que he visto de Vicente Carrillo 93,5 y 98. Y Angel Benito 92 y 96,5. Como verás con excepción de la mia te he dado las medidas de los mas consagrados para que tengas donde elegir, aunque entiendo que tendrías que tener en cuenta la superficie de la tapa de la que te está sirviendo como modelo y actuar em consecuencia. Lo lógico sería copiar también zoque y culata.
Cualquier duda aquí me tienes.
Un saludo

Si ,en un principio tenia la pala a 17mm,como bien dices pa un clavijero mecanico de 17-18...pero al final obte por otro tipo de clavijas y lo rebaje,el sistema se parece al de las que se usan para timple(individuales),lo que varia es el tamaño(son mucho mayores)yel material,las encargue hace poco,cuando las tenga subo foto....la pala+tapetas,creo que al final podra quedar entorno a 16-15mm,desde tu experiencia Arturo ¿cres que podria tener algun tipo de problema estructural?,teniendo en cuenta el grueso de pala-el tipo de ensamble.
Ok Gracias por pasarme el dato del zoque,como dices lo logico seria copiar el zoque y la culata,en su momento tome estos datos y otros mas(boca,diapason,puente....),pero al final no se donde lo puse que los perdi,seguro que cuando la termine aparece el papel jejejejejje.
Un saludo,Gracias.
 
Si ,en un principio tenia la pala a 17mm,como bien dices pa un clavijero mecanico de 17-18...pero al final obte por otro tipo de clavijas y lo rebaje,el sistema se parece al de las que se usan para timple(individuales),lo que varia es el tamaño(son mucho mayores)yel material,las encargue hace poco,cuando las tenga subo foto....la pala+tapetas,creo que al final podra quedar entorno a 16-15mm,desde tu experiencia Arturo ¿cres que podria tener algun tipo de problema estructural?,teniendo en cuenta el grueso de pala-el tipo de ensamble.
Ok Gracias por pasarme el dato del zoque,como dices lo logico seria copiar el zoque y la culata,en su momento tome estos datos y otros mas(boca,diapason,puente....),pero al final no se donde lo puse que los perdi,seguro que cuando la termine aparece el papel jejejejejje.
Un saludo,Gracias.

El problema Pedro es que al disminuir el grueso de la pala estás disminuyendo la superficie de contacto del adhesivo que une las dos piezas y por tanto disminuyes la resistencia en un elemento primordial y sujeto a grandes tensiones. No es infrecuente ver palas partidas o mas bien despegadas.
Otro elemento a tener muy en cuenta en la construcción de una bandurria es el puente y la dirección de la veta que ha de ser perpendicular a la tapa. De ser paralela te lo romperá sin posibilidad de arreglo.En una guitarra este detalle tiene menos importancia.
 
Hola buenas tardes!continuo....siguiendo el consejo del Maestro Arturo, he decidido volver a armar otro brazo desechando el anterior(sera reutilizado pa otro trabajo),de modo que la pala ahora tiene 1,7 cm.También he armado la tapa (a 3piezas),adjunto foto todavía en bruto....estoy "diseñando" los motivos de las bocas.

tpa.jpg
 
Hola buenas tardes!continuo....siguiendo el consejo del Maestro Arturo, he decidido volver a armar otro brazo desechando el anterior(sera reutilizado pa otro trabajo),de modo que la pala ahora tiene 1,7 cm.También he armado la tapa (a 3piezas),adjunto foto todavía en bruto....estoy "diseñando" los motivos de las bocas.

Ver el archivos adjunto 22046

Muy bien hecho Pedro, no te arrepentirás nunca de rectificar a tiempo.
No se a lo que te refieres con "los motivos de las bocas". ¿Es que lleva varias bocas?. ¿Será de tipo "calvete"?. Si es de este tipo la roseta ovalada tiene guasa.
 
Gracias Arturo!...ultimamente cada paso que voy dando "intento" hacerlo con mas precaucion pa no meter la pata,aunque se que voy a meterla denuevo,intento estudiar cada movimiento.
Si lo de los motivos de las bocas,lo puse en plural porque tengo pensando en hacer la embocadura tipo: efes+gota,dentro de este tipo busco una version sensilla y por decirlo de alguna manera moderna,ya la tengo diseñada en la cabeza.
 
Ahora estoy cogiendo la medida de las "cuñas" que lleva por los lados del zoque, Arturo entiendo que una vez pegadas las "cuñas",apoyando un serrucho de costilla en estas obtengo el pequeño corte de los aros con precision ¿estoy en lo cierto?Gracias
 
Hola Pedro.

No se si entiendo bien tu pregunta del encuentro de los aros con el zoque... lo de donde cortarlos y eso???

Yo prefiero la terminación cuando los aros entran "dentro" del zoque que cuando llegan a tope (con una cenefa o algo) pero depende de la geometría de tu bandurria....la silueta de los aros y el diseño del zoque.

Si los aros llegan casi tangentes iran solo pegados al zoque, pero si intersectan el zoque los puedes empotrar (me parece mas sencilla y mas limpia). Aunque las dos opciones se si hacen bien.....

Animo, te sigo la evolución!!!

aros.JPG aros2.JPG2.jpg1.jpg
 
Si Cecilio lo que busco es la manera mas facil de hacer esas pequeñas ranuras,Gracias por las fotos,voy a tratar de hacerlo como en la primera imagen(aros.JPG)cuñas+ranuras.Ahora que recuerdo y si no he equivoco la bandurria de la que tome medidas (Telesforo Julve) no tenia cuñas a los lados,uno de los aros estaba suelto en el zoque.Un saludo.Gracias
 
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