Que cola ofrece mayor solidez resistencia a la tensión?

[Meniredo]

Saludos.En primer lugar quiero felicitar a la gente de guitarra-arte pulsado por esta página en la que uno aprende tanto,así como a todos los miembros registrados que arrojan cantidad de luz a las dudas y problemas que uno a veces se encuentra.Me acabo de registrar en esta comunidad guitarrera,pero tocando la guitarra eléctrica,sobre todo hago blues,llevo ya unos 25 años aproximadamente.Tambien me he iniciado en el mundillo de luthier,pero en muchas cosas tengo grandes dudas aún,y por esto quería hacer alguna consulta,por si me podría alguien aconsejar.La cuestión es que una de mis guitarras,fué reparada por mí de una manera,digamos...inusual.Me explico::Consegui un maravilloso mástil de Strato antiguo,el cual estaba partido por la parte más fina que está entre la cejuela antes del 1º traste,y la 1ª clavija de afinación (la de la 6ª cuerda) antes del diapasón,en la pala.Siendo un buen mástil,mi empeño en recuperarlo,ha sido infinito.Hasta el punto de crear una nueva pala,y encolarla de nuevo a la parte del mástil que aún está bien.Mi proceso ha sido el siguiente: Serrar la parte irregular que quedó del mástil partido en línea recta (puesto que la pala original estaba desaparecida) y encolarle con epoxi un taco de arce cuadrado del mismo grosor,para así volver a cortar bajo plantilla una nueva pala.Es decir Creé una pala blank para partir de cero.Todo fué ok,hasta que monté de nuevo la guitarra,y puse las cuerdas.A los pocos días se ha abierto una raja por la parte opuesta a la tensión de las cuerdas,y adiós....Mi pregunta es::Sería mejor usar Titebond?.Si es así..Que tipo de Titebond sería la mejor? Puesto que hay varios tipos,y para soportar tensiones fuertes,no sé cual sería la más adecuada...Teniendo en cuenta que la superficie a encolar es pequeña,y soporta gran tensión.Muchas gracias.

[a_rturoj_ose]

¿Se puede agrandar la zona a encolar? (piénsalo muy bien, examina y mide bien la cabeza del mástil) Y sobre lo que hiciste, ¿encajaban perfectamente las dos piezas? Yo uso la cola Titebond, la normal (la que el envase es rojo...la del envase verde la uso sólo cuando fabrico los filetes y los junquillos porque una vez que fragua la verde ya no se despega ni con el agua ni con el calor) y no hay manera de separar las piezas (claro, si han encajado bien y al pegarlas respeto las 24 horas de secado....y buenos gatos oprimiendo ambas piezas, claro). Hablo de guitarras españolas, que sufren menos tensión que las otras (eléctricas y acústicas), pero aún así la fuerza de pegue es muy superior a la tensión de las cuerdas). En toda la bibliografía que tengo para la construcción de guitarras acústicas y eléctricas (que no es que sea mucha) se puede ver que la Titebond va bien. Pero también creo que te debió ir bien con el epoxi y no te fue bien. Una cosa que no dices: dices que se te abrió una grieta, ¿pero una grieta nueva o que se te despegó justo por el pegue?

[Meniredo]

Muchas gracias por responder.La grieta se ha abierto por la parte encolada y bueno,el encolado creo que está correctamente hecho.Tengo un pequeño taller,y por suerte puedo disponer de herramienta adecuada,Con el epoxi he observado que es mejor no prensar las dos partes demasiado,puesto que este no merma como la cola,y no penetra tanto en la madera,por eso creo que epoxi quizás no sea lo más adecuado,pero por supuesto que puedo estar equivocado.Las dos partes encajan prácticamente perfectas,y son de 1,2 cm.de grosor por 5 cm. de ancho.Creo que debería comprar Titebond e intentarlo.Tambien he visto que algunos luthiers utilizan Gorilla glue,y hablan maravillas de ella,pero no tengo ninguna referencia mas acerca de esta cola.Entonces me recomiendas la Titebond verde? Y a la hora de encolar,requiere algun proceso especial aparte de dejarla 24 horas,como por ejemplo dejarla secar unos minutos antes de unir las 2 partes? Muchas gracias

[a_rturoj_ose]

Muchas gracias por responder.La grieta se ha abierto por la parte encolada y bueno,el encolado creo que está correctamente hecho.Tengo un pequeño taller,y por suerte puedo disponer de herramienta adecuada,Con el epoxi he observado que es mejor no prensar las dos partes demasiado,puesto que este no merma como la cola,y no penetra tanto en la madera,por eso creo que epoxi quizás no sea lo más adecuado,pero por supuesto que puedo estar equivocado.Las dos partes encajan prácticamente perfectas,y son de 1,2 cm.de grosor por 5 cm. de ancho.Creo que debería comprar Titebond e intentarlo.Tambien he visto que algunos luthiers utilizan Gorilla glue,y hablan maravillas de ella,pero no tengo ninguna referencia mas acerca de esta cola.Entonces me recomiendas la Titebond verde? Y a la hora de encolar,requiere algun proceso especial aparte de dejarla 24 horas,como por ejemplo dejarla secar unos minutos antes de unir las 2 partes? Muchas gracias

¿No puedes colgar fotos? Seguro que cuando las vean te aconsejan más cosas (que seguramente sean de cómo agrandar la superficie de contacto, si es conveniente poner tobillones -que lo puedes hacer con la misma madera, etc.). Yo creo que la titebond roja y la verde pegan igual de fuertes. La diferencia es que una se puede despegar con calor y humedad y la otra no. Te recomiendo que antes de hacerle nada al mástil cuelgues fotos. De momento, a ver cómo quitas ahora el epoxi de antes, porque con él no podrás usar la cola.

[Meniredo]

Ok.Intentare colgar alguna foto.Por el epoxi no creo que haya demasiado problema.Lijar bien.Creo que cogeré la titebond verde.Aunque ando algo dudoso tambien si coger la gorilla glue...Pero bueno...En cuanto lo haga informare de la situación.Muchas gracias

[Meniredo]

Parte trasera.jpgAqui va la foto de la parte trasera en la que se aprecia la grietaArchivo Adjunto 20761

[a_rturoj_ose]

Archivo Adjunto 20762Aqui va la foto de la parte trasera en la que se aprecia la grietaArchivo Adjunto 20761

La segunda foto no se ve bien, pero yo creo que si se puede aumentar, si dispones de madera de arce, la superficie de contacto cortando en ángulo (respecto de la horizontal y situando el mástil horizontal en una mesa con los trastes hacia arriba), o sea, metiendo la sierra desde el traste 0 a la altura del diapasón hasta el traste 1 a la altura del apoyo del mástil con la mesa (lo de traste 0 y traste 1 es a modo de ejemplo para que entiendas cómo digo que hay que cortar). Más o menos como se fabrica un mástil de guitarra española pero haciéndole el corte en otro sentido (mira en el índice organológico cómo se hace un mástil y lo comprenderás). Además, no sólo aumentas la superficie de contacto sino que la tensión que sufre la pala no es ya tan directa, sino cejada. Después pegas con titebond y gatos la madera de arce para la pala y sólo queda tallarla a las 24 horas. He dicho "creo" cuando me refería a aumentar la superficie de contacto. No obstante, espera a que te comenten los maestros, ya verás cómo, si sigues sus indicaciones, te va a quedar el mástil que ni notarás que está reparado.

Intenta poner todas las fotos que puedas para que no surjan dudas.

P.D.
Será que no lo veo bien en la foto, pero sigo pensando que el mayor problema que vas a tener es eliminar el epoxi, aunque saldría si recortas como digo. Espera los consejos.

[Meniredo]

Creo que es un buen consejo.En cuanto tenga la Titebond,lo pondré en marcha y aver que pasa,Me da que va a ir bien...muchas gracias

[Meniredo]

No obstante,si hay alguien que conozca la Gorilla glue,y que pudiese darme alguna pista sobre ella,lo agradecería...

[Meniredo]

Pues nada.Ya he comprado la famosa Titebond III,y esta es mi impresión.La he probado antes con un taquito de madera,y otro más largo,para poder después comprobar su agarre,aplicando generosamente la cola,y dejando secar 24 horas bajo presión en un torno.Al secar,he vuelto a sujetar apretando en el torno tan solo por el taquito,tirando de la otra pieza,y cual ha sido mi sorpresa.La pieza se separa casi limpiamente del taco a una cierta presión,bastante presión,pero tampoco algo fuera de lo común.He hecho la misma prueba dos veces más,y lo mismo.La publicidad que se da en cuanto a un agarre superior a la misma madera,en mi caso no ha funcionado.Por otra parte,he observado que la cola queda seca,pero si se presiona fuerte con un destornillador plano por los restos que han rebosado,es una textura que se vuelve semi-blanda a una cierta presión,por lo que yo,sinceramente no la recomiendo.Creo que son más efectivas y mejores para este tipo de reparaciones las colas vinílicas,ó las colas con base de poliuretano,é incluso creo que el epoxi es más solido.La verdad que esperaba algo más de esta cola,y estaba realmente ilusionado.Pero bueno,la utilizaré para darle un uso normal,y ya está.Aunque para ese tipo de uso,me ha salido cara.

[charangohabsburg]

Amigo Meniredo, si tu Titebond huele a vinagre debes devolverlo al vendedor porque ya es muy viejo* o porque ha sido guardado de manera inadecuada (temperaturas muy altas o bajo cero durante muchos días.

Si no huele a vinagre tienes que mejorar tu técnica de encolar porque tendrías el mismo problema con cualquier otro pegamento. En todo caso como se ha mencionado antes en este hilo, el Titebond original (etiqueta roja) es más recomendable para esta aplicación que el Titebond III o II, aunque eso no tiene nada que ver con la solidez de la unión. Cualquier pegamento para madera es más que suficiente fuerte (= más fuerte que la madera) si el producto no ha vencido y si se sabe encolar bien (lo que implica la preparación de las superficies a encolar, es decir que tienen que ser bien cepilladas). Ciertas maderas muy aceitosas como por ejemplo cocobolo y similares son más difíciles para encolar, es decir que es imprescindible que estén cepilladas pocos minutos antes de encolar.

Por supuesto existen esos pegamentos que están capaces de llenar las irregularidades de una superficie no suficientemente bien preparada, pero también estos pegamentos tienen sus trampas, e igual como el Titebond II, II y otros pegamentos resistentes al agua no te permiten limpiar la unión mal hecha y rota sin quitar madera y con eso perder las dimensiones exactas. Por eso, más arriba se te ha recomendado el Titebond original (rojo).

Saludos,
Markus


*)
La fecha de producción del Titebond está imprimida en cada bote.

Por ejemplo, el código A010140037 (ver foto adjunta) significa:

A = fabricado en América (E.E.U.U.)
0 = última cifra del año, aquí 2010 (antes del 2009 había otro tipo de código, por eso no es 2000)
10 = mes
14 = día
0037 = lote

La empresa Franklin recomienda que se use sus productos dentro de un año a partir de la fecha de producción, aunque ha hecho pruebas que corroboraron que los Titebond II y III siguen teniendo todas sus propiedades también después de 4 hasta 5 años. Yo tengo un bote de Titebond III del 2008 y sigue funcionando perfectamente, pero tengo que decir que siempre lo he guardado a temperaturas entre 10°C y 25°C, con pocas excepciones (un total de menos de 30 días) hasta 32°C. Si se congela cualquier pegamento Titebond eso simplemente reduce el tiempo hasta que se vuelve inútil (olor a vinagre), lo mismo ocurre con temperaturas elevadas.

[Meniredo]

Gracias.La cola parece estar bien: A112160037 .Tampoco huele a vinagre.Yo creo haber hecho bien el encolado,como explicaba arriba.Son maderas poco porosas,eso si.No obstante volvere a intentarlo.Lo que he leído acerca de esta cola,es que el agarre es incluso superior a la original,por eso me decidí por ella.No obstante haré más pruebas con diferentes maderas,y veremos a ver...Las maderas que utilizo estan bastante secas,y las dos superficies rectas y encajando bien en plano.Podria ser en todo caso que hubiese sufrido alguna congelacion?? De todas formas gracias por la info y por preocuparos.Un saludo

[a_rturoj_ose]

Por otra parte,he observado que la cola queda seca,pero si se presiona fuerte con un destornillador plano por los restos que han rebosado,es una textura que se vuelve semi-blanda a una cierta presión,por lo que yo,sinceramente no la recomiendo.

Si la cola sobrante pasadas las 24 horas está aún blanda (como dices que está cuando aprietas con un destornillador) es que no ha fraguado, quizás por la humedad ambiente o, como bien dice Markus, porque la cola esté en mal estado (suponiendo como dices que las dos partes a pegar casaban perfectamente).

P.D.
Mira que te dije que usaras la Titebond roja (que, además, es más barata), no la verde....pero bueno...

[charangohabsburg]

La cola parece estar bien: A112160037 . Tampoco huele a vinagre.[...] Son maderas poco porosas,eso si.

Entonces me parece que el problema ocurre por uno o varios de estos motivos:

1. has aplicado demasiado pegamento y no has prensado las piezas suficientemente fuerte para que pueda salir la cola sobrante
2. las superficies no son planas y por eso no han podido salir los sobrantes del pegamento independiente de la presión que has aplicado. Si a primera vista y sin comprobar con por lo menos una buena regla la superficie parece plana, eso no significa que es suficientemente plana para encolar.

Trabajando con pegamentos resistentes al agua hay que tener en cuenta que cuando una vez ha secado "lo de afuera" del pegamento, lo de adentro está sellado y demorará mucho más en secar (haz la prueba dejando secar una gota generosa de Titebond III en un papel y verás que necesitará muchos días hasta que esté seca - a la vista). Es decir, los pegamentos Titebond II y III (ambos resistentes al agua) perdonan menos errores al aplicarlos que el Titebond original.

Saludos,
Markus

[Meniredo]

Ok.Gracias de nuevo por vuestros consejos.Será cuestión de irle pillando el truquillo...

[pepoloco23]

*)
La fecha de producción del Titebond está imprimida en cada bote.

Por ejemplo, el código A010140037 (ver foto adjunta) significa:

A = fabricado en América (E.E.U.U.)
0 = última cifra del año, aquí 2010 (antes del 2009 había otro tipo de código, por eso no es 2000)
10 = mes
14 = día
0037 = lote

La empresa Franklin recomienda que se use sus productos dentro de un año a partir de la fecha de producción, aunque ha hecho pruebas que corroboraron que los Titebond II y III siguen teniendo todas sus propiedades también después de 4 hasta 5 años. Yo tengo un bote de Titebond III del 2008 y sigue funcionando perfectamente, pero tengo que decir que siempre lo he guardado a temperaturas entre 10°C y 25°C, con pocas excepciones (un total de menos de 30 días) hasta 32°C. Si se congela cualquier pegamento Titebond eso simplemente reduce el tiempo hasta que se vuelve inútil (olor a vinagre), lo mismo ocurre con temperaturas elevadas.

Hola Markus.
Por esa regla de tres hay una empresa que esta vendiendo la cola caducada.
El 6-09-2010 pedí un bote de titebond original y el que me sirvieron tiene el siguiente código: A005100048.
El 23-01-2012 pedí dos botes mas. Titebond original con código: A012140084 y Titebond III con código: A108050014
Me puedes confirmar si estos botes están todos caducados.

Un saludo.

[charangohabsburg]

Hola José Antonio,

La fecha en el código no es la fecha de caducidad sino la de fecha de producción.

1. 
   

   El 6-09-2010 pedí un bote de titebond original y el que me sirvieron tiene el siguiente código: A005100048.

   => Fabricado el 10 de mayo 2010
   .
   .
   
2. 
   

   El 23-01-2012 pedí dos botes mas. Titebond original con código: A012140084

   => Fabricado el 14 de diciembre 2010
   .
   .
   
3. 
   

   y Titebond III con código: A108050014

   => Fabricado el 5 de agosto 2011

Me puedes confirmar si estos botes están todos caducados.

No.

La empresa Franklin solamente recomienda de usar el producto dentro de 12 meses (¿o son 18?) a partir de la fecha de fabricación. Pero eso es una recomendación por estar en el lado seguro en el caso que el pegamento ha sido guardado bajo pésimas condiciones. No dan ninguna fecha de caducidad.

Además, como ya he escrito antes:

La empresa Franklin recomienda que se use sus productos dentro de un año a partir de la fecha de producción, aunque ha hecho pruebas que corroboraron que los Titebond II y III siguen teniendo todas sus propiedades también después de 4 hasta 5 años.

Yo estoy todavía usando Titebond III que he comprado (y parece ser fabricado) en 2008, y Titebond I comprado en 2009 (también aparentemente fabricado en 2008 ), y ambos siguen funcionando de manera perfecta (tengo la costumbre de hacer pruebas cuando no estoy seguro si algo funcionará como previsto).

Mientras que el pegamento no huele a vinagre se lo puede usar sin ninguna preocupación.
Cuando comienza a oler a vinagre sería prudente limitar su uso para cosas de poca importancia.

Ojo: la cola animal fría de la empresa Franklin (llamada Titebond Liquid Hide Glue = Pegamento de piel líquido) no comienza a oler mal sino simplemente deja de funcionar como debería. Me imagino que es por eso que este producto tiene tan mala reputación. Hay muchos luhiers que se quejan de les ha fallado la cola animal fría de Titebond.

El Titebond III puede separarse con el tiempo, es decir un liquido casi transparente flota en el bote sobre el resto del pegamento de color normal (y según Hugh Evans, una persona que trabaja o ha trabajado ocasionalmente en el control de calidad de Franklin, eso también ocurre con el Titebond II). Si se agita el bote antes de usarlo esta separación no perjudica la función del pegamento. Yo he hecho eso con éxito, y Hugh Evans recomienda lo mismo.

Un saludo,
Markus

[a_rturoj_ose]

Hola José Antonio,

La fecha en el código no es la fecha de caducidad sino la de fecha de producción.

1. 
   => Fabricado el 10 de mayo 2010
   .
   .
   
2. 
   => Fabricado el 14 de diciembre 2010
   .
   .
   
3. 
   => Fabricado el 5 de agosto 2011

No.

La empresa Franklin solamente recomienda de usar el producto dentro de 12 meses (¿o son 18?) a partir de la fecha de fabricación. Pero eso es una recomendación por estar en el lado seguro en el caso que el pegamento ha sido guardado bajo pésimas condiciones. No dan ninguna fecha de caducidad.

Además, como ya he escrito antes:


Yo estoy todavía usando Titebond III que he comprado (y parece ser fabricado) en 2008, y Titebond I comprado en 2009 (también aparentemente fabricado en 2008 ), y ambos siguen funcionando de manera perfecta (tengo la costumbre de hacer pruebas cuando no estoy seguro si algo funcionará como previsto).

Mientras que el pegamento no huele a vinagre se lo puede usar sin ninguna preocupación.
Cuando comienza a oler a vinagre sería prudente limitar su uso para cosas de poca importancia.

Ojo: la cola animal fría de la empresa Franklin (llamada Titebond Liquid Hide Glue = Pegamento de piel líquido) no comienza a oler mal sino simplemente deja de funcionar como debería. Me imagino que es por eso que este producto tiene tan mala reputación. Hay muchos luhiers que se quejan de les ha fallado la cola animal fría de Titebond.

El Titebond III puede separarse con el tiempo, es decir un liquido casi transparente flota en el bote sobre el resto del pegamento de color normal (y según Hugh Evans, una persona que trabaja o ha trabajado ocasionalmente en el control de calidad de Franklin, eso también ocurre con el Titebond II). Si se agita el bote antes de usarlo esta separación no perjudica la función del pegamento. Yo he hecho eso con éxito, y Hugh Evans recomienda lo mismo.

Un saludo,
Markus

Con la Titebond III, como sólo la uso para pegarle los filetes a los junquillos, me pasa lo mismo que Markus comenta, que con el reposo (casi la uso de seis meses en seis meses, o sea, que queda guardada en reposo meses y meses) se asienta en el fondo quedando como un suero por encima (una agüilla). Antes de usarla la agito bien y no me ha dado problemas, nunca se me han despegado con el domador de aros y el agua los filetes pegados a los junquillos. Ah, y el bote debe tener 5 años por lo menos (y aún lo llevo por la mitad).

[pepoloco23]

Gracias Markus y a_rturoj_ose
De momento funcionan bien las colas.
La mas antigua la dejaré para pegar peones y otras pequeñas piezas que no estén sometidas a grandes tensiones.

[dieg]

hola, perdon que me intrometa, aprovechando el tema, te hago una consulta markus, ayer recibí un pote de titebond III, que compre para armar filetes, me paso como a Meniredo, note en un par de pruebas comparativas con la tite original y me dió la misma impresión como que la tite III no adhiere con la fuerza de la original, da la impresión de que se absorbe con mucha facilidad en la madera y no deja película de adherencia, asique aplique una cantidad generosa y aprarentemente adhiere pero es cierto que parece mas gomosa qeu la original. me quedo mas tranquilo al leer que la tite III necesita mas tiempo defraguado, pero antes de notar este par de inconvenientes de tanta emocion de haber conseguito la cola decidí sin mas preambulos unir un fondo de caoba con la titeIII, mi pregunta es entonces sera recomendable la tite III para las uniones de las tapas y los fondos?

[Meniredo]

En breve espero comprar un bote de "gorilla glue".Es cola con base de poliuretano,y gran dureza,que yo creo que ira mejor para el tipo de aplicacion que estamos empleando.Las colas para madera con calificacion D4,creo que tambien darian mejor resultado.Cuando las pruebe informare a ver que tal la diferencia.Saludos!!!

[charangohabsburg]

asique aplique una cantidad generosa y aprarentemente adhiere

Aplicar suficiente cola es importante con cualquier tipo de pegamento.

pero es cierto que parece mas gomosa qeu la original.

El Titebond III nunca va llegar a tener la dureza del Titebond original o de la cola animal, y por eso no lo recomiendo para otra cosa que el encolado de las tiras de los filetes entre ellas. Hace relativamente poco tiempo lo he comentado de manera más detallada aquí.

[charangohabsburg]

Las colas para madera con calificacion D4,creo que tambien darian mejor resultado.

Eso depende mucho de lo que esperas de tu guitarra. La clasificación D4 de pegamentos de madera significa que se puede submerger la unión en agua fría por 4 días, o en agua hirviente por 6 horas sin que se desintegre - si sabías hacer bien la unión.

[dieg]

Aplicar suficiente cola es importante con cualquier tipo de pegamento.


El Titebond III nunca va llegar a tener la dureza del Titebond original o de la cola animal, y por eso no lo recomiendo para otra cosa que el encolado de las tiras de los filetes entre ellas. Hace relativamente poco tiempo lo he comentado de manera más detallada aquí.

ok, Markus como siempre dando con el dedo justo en la tecla, estoy segúro de haber leído esto un par de meses atras, pero se me olvido por completo tu recomendación, me temo entonces , que tendre que fresar la unión y volverla a hacer para no tener sorpresas. Muchas gracias de nuevo Markus!!!

[charangohabsburg]

estoy segúro de haber leído esto un par de meses atras, pero se me olvido por completo

Eso, por parte también es mi error - por todavía no haber incluido aquel detalle en el Índice organológico.

me temo entonces , que tendre que fresar la unión y volverla a hacer para no tener sorpresas.

Si ya has hecho algo con Titebond III y esta unión no enseña ningún defecto, yo en tu lugar dejaría la cosa como está y seguiría con lo demás con Titebond original.

El hecho que no endurece como otros pegamentos no significa que aguante menos, pero yo trato de evitar posibles inconvenientes que esos pegamentos resistentes al agua pueden presentar en el caso de una reparación en el futuro. Además pienso que si se usa en todo el instrumento un pegamento no muy duro, eso probablemente llega a amortiguar el sonido (aunque no sé de ningún trabajo que lo comprobaría). En todo caso me parece más importante que las uniones estén bien hechas (que no "encierren" cola sobrante o aire en la unión, ni tampoco falte pegamento), que fijarse en cierto tipo de pegamento.