Amigos Markus y Arturo Garés:
-Hice la recomendación a Abdiel del uso de resina epóxica porque yo he hecho varias reparaciones en guitarras mías y ajenas con resultados que varían de muy buenos a excelentes.
-Uso las resinas epóxicas desde hace unos 20 años en carpintería de aeromodelos y en mi trabajo diario fabricándo aviones de vigilancia no tripulados de los llamados comunmente UAVs que los hacemos con resinas epóxicas de 5, 10, 12, 15, 30 mins y 2 y 6 horas de secado, Usamos cianoacrilatos de texturas delgada, mediana y Gel; aceleradores de cianoacrilato, resinas poliéster; telas de fibra de vidrio y de carbón de varios tipos, telas de Kevlar, varillas, tuberías, perfiles y laminados de fibra de carbón.
-Conozco muy bien el uso de esos adhesivos y materiales; ese conocimiento y experiencia lo he aplicado a la reparación de instrumentos propios y ajenos con muy buenos resultados, por eso hice la recomendación a Abdiel.
-Te comento Markus que las resinas epóxicas que uso en varios tiempos de secado, todas tienen la misma viscosidad, la viscosidad varía de una marca a otra y de si es resina epóxica para moldear, para pegar ó para acabado, pero la viscosidad no varía de acuerdo al tiempo de secado.
-En el caso de los cianoacrilatos es diferente, el "thin" o delgado, que es el mas líquido, practicamente como agua y mas común de encontrar, es el de secado casi instantáneo; Luego le sigue en tiempo de secado y viscosidad el "medium" o mediano, de viscosidad similar al aceite de cocina y de tiempo de secado de alrededor de 5 a 12 segundos; el mas lento de secado y de textura mas viscosa, muy similar a un aceite para motor de automóvil es el llamado, "Gel", que aunque su nombre lo dice, no es para nada un gel y su tiempo de secado oscila entre 15segundos y 2 minutos.
-El tiempo de secado varía en todos los casos dependiendo de los materiales a pegar entre sí, la humedad de los materiales, del ambiente, la temperatura y la calidad del cianoacrilato, que los hay en grado comercial, grado industrial y grado quirúrgico.
-De acuerdo al grado y calidad del cianoacrilato es la fuerza y duración de la unión.
-Arturo:
-Has notado que el cianoacrilato no lo absorbe igual una tabla muy reseca vs una con el grado de humedad dentro de lo normal y que no tiende a rajarse sola?
-Has notado que el cianoacrilato no lo absorbe en la misma cantidad ni a la misma velocidad un corte con sierra contra el hilo de la madera a una
fisura a lo largo de los hilos causada por la resequedad?
-Han notado que el cianoacrilato seco y endurecido es casi como el vidrio y de dureza muy diferente a la de la madera del diapasón y que el epóxico es de dureza menor, con una ligerísima elasticidad y de mayor fuerza de agarre que el cianoacrilato, incluso que el de mejor calidad que puedan hallar?.
-Tal vez mis métodos y técnicas no sean los mejores ni los que usaría comunmente un constructor profesional muy competente, pero les aseguro que funcionan bastante bien y por eso me atrevo a recomendarlos a quien me lo solicite.
-La resina epóxica de 5 mins me ha funcionado muy bien como tapaporos adelgazándola con un 20 a un 30 por ciento de alcohol de farmacia, de 96 grados e incluso con alcohol metílico, lo cual la hace mas delgada y dúctil y prolonga el tiempo de secado varios minutos.
-He tapado y rebarnizado a gomalaca 2 guitarras previamente barnizadas y otra que nunca se le había aplicado barniz usando ese método con resultados muy buenos en los 3 casos.
-Para usar la resina epóxica como tapaporos es menester eliminar todo el polvo de la superficie con aire a presión y limpiar con paño suave humedecido en alcohol que no suelte pelusa ; después se preparan pequeñas cantidades de resina epóxica para cubrir áreas de aproximadamente 15 x 15 cms con una espátula de borde fino y recto, con una navaja de 1 filo ó un tarjeta de recarga de tiempo aire para teléfono con la cual se unta la resina y a la vez se elimina todo el exceso de la misma presionándo lo suficiente para forzar la resina epóxica a entrar en los poros pero con la delicadeza suficiente para no marcar la madera.
-Se procede a cubrir toda el área que se desea sellar y se espera unos 2 ó 3 días a que endurezca el máximo posible, después se asienta la superficie con lija de la manera habitual, se limpia de todo rastro de polvo y se procede a aplicar el barniz ó la gomalaca.
-No mencioné con detalles el proceso dado que Abdiel no preguntaba cómo tapar poros en la madera, pero quise hacerle saber que el método con el epoxy se puede hacer y funciona muy bien.
-Las reparaciones hechas con resina epóxica son en algunos casos irreversibles y en otros no, todo depende de qué parte se vaya a pegar y de qué manera se pretendan unir ó despegar las partes; por ejemplo:
-Si se vá a unir una rajadura en una tapa ó fondo simplemente pegándo la rotura con resina epóxica aplicada por uno de sus lados a manera de una línea ó cordón, ó se unirá la rajadura con una tira de chapa, tela de fibra de vidrio o fibra de carbón y resina epóxica?
-La resina epóxica se puede despegar ó eliminar en muchos casos aplicándo la superficie de una plancha ó pistola de aire caliente con boquilla angosta a mediana temperatura sobre el parche Y con un cautín "de lápiz" con punta plana tipo cincel; la temperatura hará que la resina se reblandezca y pierda fuerza de agarre y se pueda despegar con poco o ningún daño a la madera ayudándola con un formón, rasqueta o navaja de 1 filo.
-Una chorreadura de resina epóxica se puede eliminar por completo raspándola con un cautín eléctrico con una punta achatada a manera de un cincel; la resina epóxica se vuelve polvo al contacto con el cautín y se puede eliminar por completo con poco esfuerzo y con muy bajo riesgo de quemar o maltratar la madera si se hace con un poco de cuidado.
-La resina epóxica puede limpiarse mientras no haya fraguado con estopa, servilleta o trapo mojado en alcohol de farmacia, de 96 ó metanol, teneindo cuidado de no limpiar sobre áreas barnizadas con nitrocelulosa o gomalaca que son diluídas por los alcoholes.
-Para evitar esto es muy recomendable cubrir alrededor del área donde se aplicará la resina con cinta de enmascarado, cartulina, papel periódico, etc. evitándo cubrir con cinta de más de 1 pulgada de ancho ya que las cintas mas anchas crean un fuerte anclaje sobre el barniz previamente existente, que podría dañarlo al retirar la cinta debido a la fuerza considerable que requerirá al desprenderla.
-Esa cuarteadura que nos refiere Abdiel primero la juntaría usando Cianoacrilato de textura mediana, No de textura delgada como lo hace la mayoría de la gente que solo conoce el cianoacrilato de textura delgada ó "thin" que venden en la mayoría de las ferreterías;
-Si la grieta lo requiere, la cerraría con ayuda de una prensas de extensión "Quick Grip" con quijadas de goma para no maltratar la superficie.
-Al usar cianoacrilatos No es recomendable usar acelerador porque tiende a hacer espuma el adhesivo, lo cual lo expande y le resta fuerza a la unión.
-Es práctica común que la gente use acelerador al tratar de pegar maderas duras con cianoacrilato porque suele tardar mucho en secar (por la acidez de algunas maderas duras y mas comunmente por la baja humedad en las mismas), Es mucho mas recomendable dejar las piezas en su lugar con las prensas y darle el tiempo de secado que requiera; esto ayudará a hacer una junta mucho mas fuerte y duradera al penetrar mas profundo en el poro de la madera con cianoacrilato sin espumar.
-Una vez seco el cianoacrilato, se procede a asentar lo mejor posible la unión con las lijas adecuadas; -Luego, por la parte interna aplicaría una tira de unos 2 cms de ancho de tela de fibra de vidrio de tramado fino e hilo mediano ó una tira de fibra de carbón de tramado cruzado sobre la rotura con un pincel desechable al que agregaría una extensión por medio de una vara ó un lápiz largo para aplicar lentamente y con el mayor cuidado el epoxy, primero sobre la madera, luego la tela encima y por último otra repasada de resina epóxica de 30 minutos de secado sobre la tira de tela.
-Al usar en una reparación como ésta epoxico de 30 minutos de secado, no es indispensable que se diluya con alcohol, ya que su lento secado le dá tiempo suficiente para saturar el parche de refuerzo de fibra de vidrio ó carbón y de anclar lo suficientemente bien en el poro de la madera.
-Una de mis flamencas sufrió una rajadura en el fondo y la reparé juntándo y cerrándo la rajadura con cianoacrilato mediano SIN acelerador; luego el lijado pertinente para alisar la superficie; y por último un "cordón" de resina epóxica espesada con polvo de bicarbonato de sodio al 30 por ciento puesta sobre la rotura por la parte interna en un ancho aproximado de 4 a 5 mm.
-Luego de dos años de tocar la guitarra, la rajadura no tiene la menor seña de quererse abrir de nuevo y por la parte externa la reparación es casi indetectable a simple vista y la guitarra suena igual o mejor que cuando estaba nueva y sin rotura alguna.
-He pegado con epóxico de 5 y 15 mins con muy buenos resultados: Puentes, palas rotas, varetas de fondo y pequeñas partes de madera desprendidas de palas, tacones, fondos y tapas; aunque como mencionan, algunas reparaciones si no quedaron bien a la primera, no son reversibles al usar resina epóxica.
-Como pueden ver, hay otros métodos de reparación para el guitarrista y reparador aficionado de presupuesto limitado que puede que no sean los ideales ni los más fáciles de ejecutar, pero que con un poco de habilidad y un mínimo de herramientas y materiales, pueden ellos mismos reparar descomposturas leves o poco mas que leves, sin gastar un dinero que tal vez no se tiene a mano y sin que por ello quiera decir que van a estropear el instrumento.
-De todas maneras, para instrumentos finos a muy finos soy partidario y recomiendo llevarlos con un maestro profesional competente para que haga una reparación de la mejor calidad posible.
Saludos cordiales.
