Método para facilitar socabado de la solera

thoschko

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Hola amigos del foro.
Después de haber leído libros y temas del foro sobre la fabricación de la solera, no estoy seguro de haberlo entendido completamente, así que me inventé un método (que esperaré hasta leer sus comentarios antes de implementarlo).

Como no tengo un cepillo curvo pero si 2 buenas fresadoras, se me ocurrió que tomando el punto central del puente como centro, ir trazando surcos circulares cada 5 MM, donde cada surco tiene la profundidad correspondiente para ir formando una concavidad de 6000 mm de radio.

Para calcular las profundidades de cada surco, me hice una hoja excel, donde introduzco el ancho del eje transversal que cruza el punto medio del puente y el radio de curvatura que deseo. La hoja me calcula la profundidad correcta para cada circulo de radio X, donde X sería la distancia del surco al punto medio del puente.

Obviamente luego de tener los surcos, tendría que labrar un poco con formón y/o lija para ir suavizando la curva al radio deseado. Igualmente la broca que usaría, debería ser del menor diámetro posible.

Les anexo hoja excel y dibujo de lo que pretendo.

Saludos,

Antonio
 

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Hola, thoschco.

A mí me parece bien el planteamiento, lo que veo difícil es conseguir la exactitud en esas pequeñas profundidades del final. Si lo consigues, se podrá decir que tienes una solera con la concavidad "perfecta".
 
Muy buena idea, aunque la unica pega que veo como dice el Maestro Rafael es conseguir la exactitud en las ranuras, aunque si sabes de alguien que disponga de un pantografo te lo hará perfecto.

Saludos.
Alberto
 
Gracias por los comentarios.
La precisión de las ranuras espero lograrla calibrando bien la profundidad de corte de la fresadora dremel, con una guía de profundidad y un vernier digital. Obviamente al final me saldrán un serie de escalones bajando desde el borde hacia el centro de la solera.
Trataré de tomar fotos durante el proceso para ilustrarlo.

Saludos,

Antonio
 
Hola Antonio:

Creo que no funcionará exactamente como te lo imaginas. No por falta de la precisión necesaria sino... ¿te has imaginado como quedaría la solera en la zona de la cintura? :roll: Si tu curvatura empieza de manera suave en la zona del zoque y de la culata, en la cintura (y en todo el borde de la plantilla que no sea zoque y culata) te quedaría una grada si no extiendes la concavidad pasando la plantilla.... No sé si me explico bien.

Es curioso: justamente el la última edición de la revista "American Lutherie" (Nr. 99) está descrito el método y explicado la formula necesaria para hacer una forma cóncava con fresadora y lija.
Pero no se trata de una solera, sino de una tabla con concavidad redonda (no en forma de "ocho" de la plantilla) que sirve para dos cosas:
  • domar la tapa y/o el fondo
  • pegando lija en la concavidad, se la pasa encima de los aros encerrados en su molde, así como se ve aquí (desde minuto 2:42)

Saludos,
Markus
 
Hola Antonio:

Creo que no funcionará exactamente como te lo imaginas. No por falta de la precisión necesaria sino... ¿te has imaginado como quedaría la solera en la zona de la cintura? :roll: Si tu curvatura empieza de manera suave en la zona del zoque y de la culata, en la cintura (y en todo el borde de la plantilla que no sea zoque y culata) te quedaría una grada si no extiendes la concavidad pasando la plantilla.... No sé si me explico bien.

Es curioso: justamente el la última edición de la revista "American Lutherie" (Nr. 99) está descrito el método y explicado la formula necesaria para hacer una forma cóncava con fresadora y lija.
Pero no se trata de una solera, sino de una tabla con concavidad redonda (no en forma de "ocho" de la plantilla) que sirve para dos cosas:
  • domar la tapa y/o el fondo
  • pegando lija en la concavidad, se la pasa encima de los aros encerrados en su molde, así como se ve aquí (desde minuto 2:42)

Saludos,
Markus


Hola Markus

Si yo se a lo que refieres pero esto es otra cosa. Hay constructores que producen sus tapas con una curvatura que se extiende desde el zoque hasta la culata, pero pienso que esto no es typica en una guitarra española.

Aunque tambien existen variaciones entre los constructores españoles, la muestra de thoschko me parece un buen ejemplo para una guitarra española.

Yo considero la solera como un util de gran importancia. De la calidad de una solera depende mucho, y hay que considerar muchas cosas. Una de estas cosas es la inclinación del mastil relacionado a la curvatura de la tapa. Si estas dos cosas no son en equilibrio no va a salir una guitarra como la majoría lo desearía.

Yo ha construido mi solera con madera contraplacada de 20mm grosor. Este material tiene la ventaja que no se torsiona y además produce orillas visibles durante la construcción de la forma cóncava. Estas orillas permiten el control sobre la regularidad de la concavidad através de medir la distancia de una orilla a la proxima.

Yo ha hecho soleras con un cuchillo de ebanista en lo qual hice una curvatura convexa.

http://www.madinter.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=474-125-0.80

Mas facil es producir la concavidad de la solera con un torno de madera.

Esto permite hacer una concavidad super symetrica, pero hay que saber algo de tornería. Como esto es mi professión no tengo problemas con esto.

http://www.drechselzentrum.de/Picsize1/x_Dsc_4622.jpg

Saludos

DonArmando
 
Hola Antonio:

Creo que no funcionará exactamente como te lo imaginas. No por falta de la precisión necesaria sino... ¿te has imaginado como quedaría la solera en la zona de la cintura? :roll: Si tu curvatura empieza de manera suave en la zona del zoque y de la culata, en la cintura (y en todo el borde de la plantilla que no sea zoque y culata) te quedaría una grada si no extiendes la concavidad pasando la plantilla.... No sé si me explico bien.

Es curioso: justamente el la última edición de la revista "American Lutherie" (Nr. 99) está descrito el método y explicado la formula necesaria para hacer una forma cóncava con fresadora y lija.
Pero no se trata de una solera, sino de una tabla con concavidad redonda (no en forma de "ocho" de la plantilla) que sirve para dos cosas:
  • domar la tapa y/o el fondo
  • pegando lija en la concavidad, se la pasa encima de los aros encerrados en su molde, así como se ve aquí (desde minuto 2:42)

Saludos,
Markus

Hola Markus, está genial el "pequeño" taco de lijar que se muestra en el video.

No entiendo realmente lo que me quieres decir. Si ves el dibujo en el archivo PDF, verás que no toco la zona del zoque. Las curvas las hago desde la culata hasta la barra armónica inferior, dejando plana la zona del lóbulo superior.

Si, es cierto que me quedaran gradas (Escalones) entre surco y surco, pero tengo pensado suavizarlas (Eliminarlas) usando lija entre escalón y escalón convirtiéndolos en una sola pendiente (curvada, no recta) de radio 6000 mm.

En todo caso - como bien lo has demostrado en varias oportunidades en el foro - se que tienes una visión poco usual para detectar detalles que se nos escapan a la mayoría, por lo que estimo y respeto mucho tus comentarios.

Por favor, aclárame.

Saludos,

Antonio
 
Hola Armando: claro, lo a que me refiero y que enseña John Hall en su vídeo es el método "americano". Es lo que se puede hacer con el método de hacer la concavidad con fresadora. La concavidad de la solera no es la superficie exacta de una esfera, por eso me parece que conviene hacerlo a mano, o quizás de hacer el taco de lija con la fresadora, según el método que propone Antonio. Como tu dices, la madera contrachapada brinda un control visual fantástico, se queda como un mapa topográfico ;)

[...] Si ves el dibujo en el archivo PDF, verás que no toco la zona del zoque. [...]
Perdón, me equivoqué al escribir: quería decir "hacia el zoque".

[...] Si, es cierto que me quedaran gradas (Escalones) entre surco y surco, [...]
No, no me refiero a estas gradas, sino el "paso" grande que te quedará al borde de la plantilla.

Pongo dos dibujos para explicar mejor:

attachment.php


La línea circular (azul) representa el nivel "0" de la solera, donde ésta es plana. Todos los círculos negros significan concavidad: más hacia el centro, más hondo.
Fíjaos en las secciónes verdes A-A y B-B. ¿Como quedarán los bordes de la plantilla?

En el segundo dibujo se nota como se verán las secciones A-A y B-B. Por supuesto he dibujado el radio muy exagerado. Los puntos marcados con círculos azules indican por donde pasa el círculo azul del otro dibujo ("nivel 0"):

attachment.php


Espero que ahora se entienda mejor lo que quería expresar ;)
 

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Hola thoschko,yo tengo otra duda,segun veo en el pdf tu comenzaras los zurcos a 25 mm del filo de la plantilla,¿tiene algun motivo? ¿no crees que a la hora de montar te podria dar alguna problema? ¿ no deverias enpezar desde el mismo filo de la plantilla?
un saludo.
 
Fernando, Markus. Precisamente esa es una de las dudas que plantee al principio.
Antes de comenzar mi guitarra, he tratado de leer sobre cada aspecto de construcción de la misma y la verdad es que estoy sumamente confundido y no termino de imaginar espacialmente si la forma de la tapa es una semiesfera o un semicilindro.

Por ejemplo:
1.- Don Rafael recomienda en sus crónicas, llegar hasta el borde mismo de la plantilla. Igual lo he visto en el blog de Markus.
2.- En el libro "La Guitarra Española, Caracteristicas y Construccion - Jose Villar Rodriguez" habla de 2 curvaturas para la tapa, 3000 mm en la barra armónica inferior y 6500 mm en la barra superior y en las barretas del abanico.
3.- Roy Courtnall, en su libro "Making master guitars" pag 164, 165 y fig 11-5, dice textualmente "Leave a small area around the periphery unshaped, so that the ribs will have a flat surface with wich to make contact. If the shaping is started righ at the periphery of the guitar, the lining on the ribs will have to be sanded to the correct angle before the ribs will be seated vertically on the soundboard"

Fig 11-5 dice "DOMING STARTS 25 mm IN FROM EDGE. By leaving a flat edge around the periphery of the guitar outline, the ribs will be simpler to fit"

Lo cual en mi libre traducción sería "Deje un area pequeña alrededor de la periferia sin debastar, para que los aros tengan una superficie plana sobre la cual hacer contacto. Si el desbaste comienza justo en la periferia de la guitarra, los bordes de los aros tendran que ser lijados para corregir el angulo, antes de poderlos asentar verticalmente sobre la tapa. El domo comienza a 25 mm desde el borde. Dejando un borde plano alrededor de la periferia de la plantilla, los aros serán más faciles de ajustar".

En otras palabras, tengo 3 teorias. La que apliqué al dibujo es la de Courtnall.

Acepto sugerencias.

Antonio
 
[...] En otras palabras, tengo 3 teorias. La que apliqué al dibujo es la de Courtnall.
[...]
Me acuerdo que ya debatimos este asunto. Por fin, ahora también he encontrado la respectiva discusión que había ilustrado con (como siempre) dibujos exagerados ;)

En el mensaje posterior Rafael López comentaba que esa pequeña diferencia del ángulo realmente no importa. Dando me también cuenta de que luego se abre el canal para la "filetería", que finalmente hace la unión firme y precisa entre aros y tapa (por supuesto también entre aros y fondo), me parece obvio que esa pequeña discrepancia entre los ángulos de los peones y el ángulo entre tapa y aros no importa.

A pesar de que el libro de Courtnall, para mí era un camino bastante directo para enterarme no solamente de todos los pasos necesarios para hacer una guitarra sino también de conocer los diseños de varios modelos de guitarreros de gran renombre y fama, tengo que decir que este libro tiene varios "puntos débiles" más (mirad por ej. aquí).

Con otras palabras: estás bien Antonio, ¡por estudiar más de solamente una o dos fuentes de información!

P.D. Los dibujos anteriormente prometidos ya están allí.
 
La concavidad de la solera no es la superficie exacta de una esfera, ...

Efectivamente. Lo de considerar un radio de 6000 para la tapa es aproximativo, para saber el rango de medidas en las que nos movemos. El propio diseño del aro, que es recto en el costado que se une a la tapa, nos está diciendo que el lóbulo inferior de la tapa no puede ser la sección de una esfera.


y no termino de imaginar espacialmente si la forma de la tapa es una semiesfera o un semicilindro.

Cilíndrica no puede ser porque hay curvatura en el sentido del eje longitudinal desde la boca hasta la culata; y, naturalmente, es curva en sentido transversal, de aro a aro, teniendo el máximo en el sitio que corresponde a la mitad de la selleta del puente. Creo que sería enormemente complicado querer definir esta curva matemáticamente. Y, además, tampoco creo que sirva para mucho.


1.- Don Rafael recomienda en sus crónicas, llegar hasta el borde mismo de la plantilla. Igual lo he visto en el blog de Markus.
2.- En el libro "La Guitarra Española, Caracteristicas y Construccion - Jose Villar Rodriguez" habla de 2 curvaturas para la tapa, 3000 mm en la barra armónica inferior y 6500 mm en la barra superior y en las barretas del abanico.
3.- Roy Courtnall, en su libro "Making master guitars" pag 164, 165 y fig 11-5, dice textualmente "Leave..."




Las dudas que plantea Antonio revelan la diversidad de diseños que hay, unos dicen una cosa, otros dicen otra... ¿qué hacer?

Naturalmente, yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, solamente puedo deciros lo que yo hice y lo que hago, y eso ya es de sobra conocido por estos lares.
 
Hola a todos.

Efectivamente, la curva es aproximada, porque si la quisiéramos hacer perfecta, las barretas armónicas deberían tener curvaturas distintas, y al final es un poco rollo para que luego la madera haga lo que le convenga...

Mi primera solera la hice con una tabla plana sobre la que fuí pegando láminas de madera de 0,5 mm que llevaban cortadas con un cutter las curvas de nivel igual que las topográficas que nombraba Markus. Así no tienes que formar el cirio con la fresadora, las guías radiales, etc.
Además, le das a las curvas la forma que quieras, no redonda, sino que penetraba hasta el inicio del diapasón, como una pera. Y, por supuesto, el borde me quedaba totalmente a nivel.
Hace un tiempo conseguí en un mercadillo que hacen aquí un cepillo curvo para hacer barcos, y me hice otra solera sólo por usarlo. La de las láminas se me abombó un poco por el abandono...

Un saludo.
 
Creo que sería enormemente complicado querer definir esta curva matemáticamente. Y, además, tampoco creo que sirva para mucho.

Rafael, en realidad estoy de acuerdo con UD. Considero que la construcción de la guitarra, tiene más de arte personal del guitarrero, que el lineamiento de formulas matemáticas. Lo que uso, es un "artificio" para tratar de plasmar sobre un dibujo una forma espacial que no comprendía.


Las dudas que plantea Antonio revelan la diversidad de diseños que hay, unos dicen una cosa, otros dicen otra... ¿qué hacer?....Naturalmente, yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, solamente puedo deciros lo que yo hice y lo que hago, y eso ya es de sobra conocido por estos lares.

Estimado Rafael. Ud (Aunque no le guste que lo llamen maestro) se ha convertido en una referencia para los neófitos como yo y también para muchos expertos que participan en este foro.

Markus, a ver, según entiendo ahora, el socavado sería entonces como el dibujo.

Rebajo hasta el borde y no importa la imperfección de la unión ya que esta desaparecerá al hacer la cuna para alojar el bordillo o filete.

Si es así, solo me queda una duda para D/ Rafael:
En su crónica sobre el montaje, Ud. une los aros a la tapa usando peones.
¿Le da Ud alguna curvatura a los peones para compensar el ángulo de la unión o los corta rectos?

Aprovecho para dar muchisimas gracias a todos por su participación.

Saludos,

Antonio
 

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[...] Markus, a ver, según entiendo ahora, el socavado sería entonces como el dibujo.

Rebajo hasta el borde y no importa la imperfección de la unión ya que esta
desaparecerá al hacer la cuna para alojar el bordillo o filete. [...]
No, estamos hablando de dos imperfecciones: ésta del ángulo entre tapa y aro que es orto si la concavidad de la solera llega hasta el borde o no
La otra imperfección es este efecto del desnivel en el borde:

attachment.php


Esto resolvería haciendo la concavidad esférica (con la fresadora) solamente de manera que quede completamente dentro de la plantilla (= los círculos concéntricos):

attachment.php


... completando la concavidad luego a mano con un taco de lija curvado (área rosada), lo que puede ser hasta el borde.
 

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¿no sería factible tomar el ancho para el cáculo de las profundidades y despues en lugar de hacer círculos concentricos hacer plantillas con forma de "pera" concentricas, a modo de curvas de nivel de un terreno? :D

Quizás no tantas como para hacerlas cada 5 mm pero hacer esos rebajes que te sirvan de guías y luego igualar con lija.

Un saludo.
 
No, estamos hablando de dos imperfecciones: ésta del ángulo entre tapa y aro que es orto si la concavidad de la solera llega hasta el borde o no
La otra imperfección es este efecto del desnivel en el borde:

Markus, si te fijas en el Dibujo No 3, verás que esta vez voy hasta el borde de la plantilla, con lo cual incluyo, no solo la parte rosada de tu dibujo, también incluyo toda la barreta armónica inferior. Eje C-C'.

Lo que no hago es el acabado en forma de pera

Si asumimos que a la barreta armónica inferior, le damos la forma curva en el asiento, antes de pegarla y ademas acabamos la concavidad en forma de pera, obtienes lo indicado en el dibujo 4. A mi modo de ver, esta solución crearía tensiones por desnivel entre la tapa y la barra.

En cambio, si llevo la concavidad hasta la linea inferior de la boca como se indica en el Dibujo 3, obtendría un ajuste "perfecto" entre tapa y barra armónica inferior. En el dibujo 5, he tratado de evidenciar las diferencias entre la concavidad terminada en pera (Dibujo 4) y la terminada recta por debajo de la boca (Dibujo 5)

Estas de acuerdo?

Saludos,

Antonio
 

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Markus, si te fijas en el Dibujo No 3, verás que esta vez voy hasta el borde de la plantilla, con lo cual incluyo, no solo la parte rosada de tu dibujo, también incluyo toda la barreta armónica inferior. Eje C-C'.

Lo que no hago es el acabado en forma de pera
[...]
Creo que lo mejor sería si haces la prueba, para que veas todo en su forma tridimensional.
 
Yo tengo exactamente la misma duda que se està planteando: al no ser la silueta de la tapa un cìrculo, para socavar con forma de "casquete esfèrico" habrìa que darle al filo del aro una forma no en lìnea recta, cosa que no es asì.-Sigo leyendo que esto està buenìsimo ya que estoy precisamente en el momento previo al trabajo de socavado de la solera.-

Por ejemplo:
1.- Don Rafael recomienda en sus crónicas, llegar hasta el borde mismo de la plantilla. Igual lo he visto en el blog de Markus.
2.- En el libro "La Guitarra Española, Caracteristicas y Construccion - Jose Villar Rodriguez" habla de 2 curvaturas para la tapa, 3000 mm en la barra armónica inferior y 6500 mm en la barra superior y en las barretas del abanico.
3.- Roy Courtnall, en su libro "Making master guitars" pag 164, 165 y fig 11-5, dice textualmente "Leave a small area around the periphery unshaped, so that the ribs will have a flat surface with wich to make contact. If the shaping is started righ at the periphery of the guitar, the lining on the ribs will have to be sanded to the correct angle before the ribs will be seated vertically on the soundboard"

Fig 11-5 dice "DOMING STARTS 25 mm IN FROM EDGE. By leaving a flat edge around the periphery of the guitar outline, the ribs will be simpler to fit"

Lo cual en mi libre traducción sería "Deje un area pequeña alrededor de la periferia sin debastar, para que los aros tengan una superficie plana sobre la cual hacer contacto. Si el desbaste comienza justo en la periferia de la guitarra, los bordes de los aros tendran que ser lijados para corregir el angulo, antes de poderlos asentar verticalmente sobre la tapa. El domo comienza a 25 mm desde el borde. Dejando un borde plano alrededor de la periferia de la plantilla, los aros serán más faciles de ajustar".

En otras palabras, tengo 3 teorias. La que apliqué al dibujo es la de Courtnall.

Acepto sugerencias.
 
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