Tiro 656 mm

Hola a todos !
De primero quiero decir que no soy español y que vos ruego que me perdonais las equivocaciones gramaticales y de exprimacion .Vivo en España (cantabria) de mas de 2 años y todavia no he conseguido hablar bien ... pero yo creo que nos podemos entender.
El tema es que tengo una guitarra (Vicente Tatay Tomas ) ,no se cuantos años tendra (comprada de segunda ,tercera...(tampoco se cuanto) mano)...pero no suena mal ...por lo menos para my gusto ...pues esta guitarra tiene el tiro de 656 mm .
Es decir ...desde donde empiesa la cejuela hasta la parte base de la silleta tocando con el metro todos los trastes tengo la distancia de 656 mm...con lo qual me parece que no me queda mas remedio que despegar el puente y correjir esta distancia ...
Si me estoy echivocando ,porfavor correjirme .
Si tengo que hacer esta obra , me gustaria tambien ponerle otro barnis ...para rematarla bien, como tiene que ser, y como me gusta hacer las cosas.
Si teneis algun consejo (por ejemplo : q tipo de barnis , que tipo de aplicacion , de donde se puede comprar el tipo de barnis) porfavor no dudais en compartirlo .
Intento poner unas fotos para que podeis opinar mejor.
Un saludo!

Hola eliasmanu

No sé si te he entendido bien; la guitarra tiene un tiro de 656; no tienes que corregir absolutamente nada, es el tiro de esa guitarra y ya está. No es un tiro poco usual hace unos años. Ten en cuenta que el tiro de 650 se instituyó como estándar de una forma más o menos general a mediados-finales de los 80, lo cual tampoco significa que todas las guitarras tengan que tener ese tiro, ni mucho menos. Si la guitarra afina, ni la toques. Yo tampoco tocaría el barniz, si lo haces, el sonido de la guitarra cambiará. En el foro tienes mucha información de unos años para acá sobre todo lo relativo a la construcción de la guitarra. Ten paciencia y empieza a leer, y te enterarás de porqué hay muchas cosas que a la guitarra no se le deben hacer.

Un saludo y bienvenido.

Hola Eliasmanu. Entiendo bien tu español, pero no entiendo porqué quieres mover el puente.
Lo primero que hay que saber es si tu guitarra afina bien, en cuyo caso no hace falta tocar el puente.
Si no afina bien, a ver si se puede ganar algo limando la selleta de modo que el tiro aumente. O también bajar la acción si es posible, lo que hace que se necesite menos compensación.
650 es el tiro más común, pero hay muchas guitarras con otro tiro. Según tus mediciones el traste 12 está justo en la mitad del tiro, por lo que en caso de moverlo, sería para alejarlo 1 o 2 mm del traste 12, que sería la compesación.

Un saludo.

Muchias gracias por las respuestas tan prontas .
Pues .... si, ahora entiendo, y puedo decir que si que teneis razon ... la culpa es mya. Cuando compre la guitara ...no tenia la selleta ...y me puse yo hacer una, puesupuesto mala.:mrgreen:
La guitarra no afina bien ...es decir en el traste 12 tira para el # (poco pero Si)
My sigente pregunta es ¿que solucione me recomandais ?
Lo del barnis ..si vos fijais en la tercer foto se puede ver unas pequenias grietas , es decir que tiene el arro "cascado" , y la tapa armonica tambien esta bastante rallada (para my gusto), si teneis alguna solucion vos las agradesco mucho.
No se si es el sitio donde tengo que hacer esta pregunta , me parece que no , pero como tengo las fotos aqui vos pregunto de que tipo de madera esta echa la quitarra ...(me parece que el fondo es algo laminado (porque se ve algo de madera blanca donde se une con los arros)
Tambien me gustaria si podeis decirme algo sobre este constructor (Vicente Tatay Tomas , la busqueda mia por el foro me saca pocas cosas )
Lo ultimo ... segun lo dice Rafael, que el tiro de 650 se suele utilizar mas amenudo apartir de los años 80 ... podemos sacar la conclusion (probablemente eronada), que esta guitarra tendra mas de 20 años , a no ser que este constructor no sigue las ultimas tendencias ...
Me espero que me podeis entender ... y vos lo prometo que intentare a mejorar my "castellano" para no poluar tanto el foro ( si algun moderador lo considera util borrar mis mensajes por los tantos fallos que tengo gramaticales como de exprimacion que lo haga sin duda)

Hola eliasmanu:
Si en tu guitarra las cuerdas suenan demasiado agudo en el traste 12, es bastante probable que tiene por lo menos uno de los siguientes problemas:

• Las cuerdas pueden "estar altas", o sea la distancia entre cuerda y traste 12 es demasiado. un buen promedio de estas distancias en guitarras con cuerdas de nylon es: 3mm en la primera cuerda respectivamente 4mm en la sexta cuerda. Si es más, la curda, al pisarla se extiende más y va a sonar más aguda.
• La distancia entre traste 12 y selleta debería ser alguito más larga que la distancia entre cejilla y traste 12 (aproximadamente 1mm más en la primera cuerda y 2mm más en la sexta cuerda). Esta diferencia es justamente para compensar el efecto de estiramiento de la cuerda al pisarla.

Si quieres enterarte de los detalles de esta compensación y de la altura de las cuerdas, te recomiendo de visitar el Indice Organológico del foro donde encontrarás un montón de información sobre el tema bajo "Acción" y "Afinación y compensación" (aunque se logra resultados suficientemente buenos con los valores promedios que mencioné más arriba.

Primero, revisa la "compensación" de tu guitarra. Si el traste 12 de verdad está perfectamente en la mitad del tiro de cuerdas, lo puedes solucionar dándole forma "reversa" a la selleta del puente, como lo he hecho improvisadamente en esta guitarra aquí y aquí. Pero hay que tener cuidado de no convertir la selleta en "cuchillo"...
Si la guitarra sigue desafinada en el traste 12, o si no era necesario de corregir la geometría de la selleta, en un próximo paso se puede rebajar la selleta desde su superficie inferior para bajar la altura de las cuerdas. Para este trabajo, yo suelo pegar la selleta en un trozito de madera (con un pegamente que luego se puede soltar con agua), de manera que sobresale la superficie que quiero rebajar. Terminado el lijado, dejo la selleta en el agua, que se suelte de la madera.

Y por fin: no te preocupes de tu castellano, lo entiendo perfectamente, mientras sí me cuesta de entender esos mensajes "tipo SMS" de algunos compañeros (a veces españoles) - mejor dicho ya no me doy la moléstia de leer esos

Saludos,
Markus

eliasmanu dijo:

[...] pregunto de que tipo de madera esta echa la quitarra ...(me parece que el fondo es algo laminado (porque se ve algo de madera blanca donde se une con los arros) [...]

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Supongo que lo blanco que ves es parte del adorno de los perfiles. Para saber si es madera laminada o maciza tienes que comparar las vetas (mejor dicho los dibujos de las vetas) del interior con estas del exterior. Si son casi idénticas, es madera maciza.

Por saber el tipo de barniz, puede servir el método de Frank Ford (original en inglés, traducido por un robot), quien recomienda de hacer la prueba con acetona (en un lugar no visualmente expuesto y fácil de lustrar nuevamente:

• En el caso de poliuretano (poco probable en este caso), la acetona no afectaría nada al barniz.
• En el caso de que el barniz sería de nitrocelulosa, dejaría una marca, como Frank Ford enseña en la segunda y tercera foto de su página. Lustrando se recupera la superficie buena.
• Si el barniz es de goma laca, la acetona deja por un momento una "sombra" (pero exagerando con acetona, ¡se disolvería también la goma laca!)

Nunca he probado este método de identificación de barnices, pero considero a Frank Ford como un profesional que nunca daría consejos que no funcionarían a los 100%, es una fuente de sabiduría muy confiable.

Pero puedo decir por propia experiencia, que la reparación de parte del barnizado es:

• (¿casi?) imposible con poliuretano
• bastante difícil con barniz de nitrocelulosa (pero fácil para sacar brillo)
• menos difícil con goma laca (pero bastante difícil para sacar brillo)

Mi primer arreglo de una pequeña raya en el barniz (nitrocelulósico) de una tapa armónica hace casi diez años atrás resultó en un barnizado completo de la tapa... Después, por años ya no quería tocar nada que sea de barniz...
Mis últimos arreglos de barniz (goma laca), cada vez me resultan más fácil.

Si quieres arreglar el barnizado, te recomiendo urgentemente de primero practicar en un instrumento barato, si encuentras uno (mejor que en un trozo o una chapa de madera). Por lo demás, seguramente encontrarás buenas informaciones en el subforo "Barnizado"

Suerte

Hola Charango....., quiero bajar los orificios del puente para conseguir un ángulo más pronunciado entre el nacimiento de la cuerda y el lomo de la selleta. Me podrías aconsejar como hacerlo? pues tengo entendido que lo primero que tengo que hacer es sellar - dejar tapados los orificios actuales para evitar que la tensión de las cuerdas termine rompiendo y uniendo los orificios nuevos a los antiguos, pero no tengo ninguna referencia de alguien conocedor de estos temas.
Te doy las gracias por adelantado y te mando un saludo.
Luis Miguel

Hola Luis Miguel:

Desde meses tengo pendiente un arreglo similar y no encuentro el tiempo para hacerlo... Pero la técnica como realizar el arreglo ya la he usado en mis tiempos cuando solía construir modelos de planeadores y avionetas

Tapar los orificios:
Tienes que preparar una varilla de madera del mismo diámetro como los orificios antiguos. Vas a empezar con un listoncito de sección cuadrada, un poco más gordo que el diámetro del orificio. Le quitas primero los ángulos, si tienes con cepillo muy pequeño o si no tienes, con cuchilla ebanista o, si tampoco no tienes ésta (o si no sabes sacarle filo) también sirve lija. Te todos modos, se termina con lija, de manera que el listoncito se aparezca a una varilla
Si los orificios del puente ya no son redondos (casi el caso normal), según el grado de deformación conviene de agrandarlos hasta que sean redondos (ver más adelante como lo puedes hacer).
Entonces pruebas si entra la varilla a los orificios (hay que tener en cuanta que también el pegamento ocupará su espacio, así que de verdad la varilla tiene que entrar al, y salir del orificio...
Al final, a introducirla con pegamento y a cortar, luego el próximo orificio, etc. (siempre comprobando que entre y sale la varilla "al seco".

Hacer los nuevos orificios:

1. Hay que fabricarse una broca muy larga: conseguir una varilla de acero del mismo diámetro como la broca y soldarla con esta. para obtener una buena alineación conviene de hacer una guía como yo la uso ahora para soldar las cintas de mi sierra:
   
   En vez de los postes (P) conviene usar una ranura recta donde va alojada en un lado la broca, en el otro lado la varilla.
   Luego a soldar con soldadura "de plata". (calentar hasta que el acero toma color de cereza).
   .
2. Hay que determinar el ángulo correcto (por estética igual en todos los orificios...). Puede ser paralelo a la tapa, o también un poco inclinado como aquí:
   
   con d = 2.5mm creo que nos quedamos todavía en por el lado seguro.
   
   Conviene de hacer un dibujo bien grande (10:1) para determinar el ángulo:
   
   La cuña gris servirá de guía.

Se sobreentiende que la broca prolongada medirá unos 15 cm o más, de manera que sobresalga del borde (de la culata) de la guitarra.
¡Conviene taladrar despacio! La broca no será muy estable a grandes velocidades...

Si los orificios originales están inclinadas "al revés", o sea bajando hacia el centro del puente, igual debe ser posible de introducir las varillas de madera para tapar pero no se podrá ampliarlas (necesario en el caso que no estarían muy redondas en su sección). En este caso quedan dos opciones: 1) pegar las varillas con epoxy o 2) llenar los orificios con masilla que es muy engorroso y que luego dificulta un poco de hacer los nuevos orificios (la masilla tiende a ser más dura o resistente que la madera y quiere desviar la broca).

Te aconsejo de hacer la prueba como se comporta la broca prolongada (con la cuña de guía) antes de empezar la "cirugía" en la guitarra...

P.D.
Vuelvo a decir que todavía no he hecho este tipo de arreglo de una guitarra, pero hace (mucho) tiempo cuando he hecho cosas parecidas en modelismo de avionetas.

Saludos,
Markus

Muchas gracias Markus lo has explicado de forma inmejorable.
La bajada de los orificios lo voy a hacer porque las cuerdas al llegar al lomo del hueso del puente e ir buscando los orificios donde van atadas, tienen poquísimo ángulo y no me interesa subir el hueso por asunto de comodidad. Tengo entendido que con más angulo ganará la guitarra sustain e incluso a veces volumen. ¿Que opinas de esta ganancia?
Saludos Luis Miguel.

Migue7 dijo:

[...]Tengo entendido que con más angulo ganará la guitarra sustain e incluso a veces volumen. ¿Que opinas de esta ganancia?

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¿Mi opinión? Como he dicho antes, este tipo de conversión de puente de guitarra, para mí es una tarea pendiente, no te puedo contar de experiencias. Pero seguramente con este cambio no se podría convertir una guitarra corriente en una guitarra excelente.

Veo que la misma pregunta también has hecho aquí, mejor que se siga discutiendo esa temática en un solo lugar.

Más informaciones acerca del puente y su diseño se encuentra en el índice organológico