pedro brito
New member
Hola,estupendo trabajo Arturo!!!muy bonita la combinacion de maderas,una pregunta si me permites: ¿de que es el refuerzo del brazo?
un saludo
un saludo
Os presento a un nuevo miembro: El Laudete
- Iniciador del tema Arturo Garés
- Fecha de inicio
Restaurador
Active member
Muy bien, Arturo.
Has hecho una joya. Y lo que más me ha gustado son las proporciones.
Debe ser cómodo de tocar.
Con el trabajo de un instrumento así se entra ya en el grupo de los consagrados!
Saludos.
Has hecho una joya. Y lo que más me ha gustado son las proporciones.
Debe ser cómodo de tocar.
Con el trabajo de un instrumento así se entra ya en el grupo de los consagrados!
Saludos.
Arturo Garés
Socio de la AGA
Hola Pedro, gracias.
No hay ningún refuerzo del brazo sino una cuestión puramente estética y no se si conseguida o no. Se trata de un hueso de selleta incrustrado.
Siempre entendí que en la guitarra tradidional la línea de junta de fondo se quedaba cortada bruscamente en el zoque. El refuerzo de ébano en la guitarra flamenca vino a corregir esta cuestión aunque por motivos distintos. El laudete o la bandurria no necesitan refuerzo en el brazo dado su escaso desarrollo pero entendí que no estría de mas seguir dándole continuidad a esa línea, pero con un color, el blanco, que visualmente no estuviera identificado con la resistencia. Caprichos estéticos que no siempre tienen
que estar acertados.
Un cordial saludo.
Hola restaurador, un placer dialogar de nuevo contigo.
No es una joya sino un trabajo mas de los que hacemos esta partida de locos con todo el cariño del mundo. Y el fruto de ese cariño es el que se transmite sin el mas mínimo esfuerzo.
Consagrados no, eternamente aprendices.
Mis mejores deseos, un saludo.
pepoloco23
JOSE ANTONIO
Felicidades Arturo.
Espero que nos sigas sorprendiendo con tus trabajos.
Espero que nos sigas sorprendiendo con tus trabajos.
Arturo Garés
Socio de la AGA
Hola Pepo y no tan loco.
No hay sorpresas que valgan sino buena voluntad de los amigos que miran los trabajos ajenos con muy buenos ojos.
Un saludo
Hola Arturo:
El remedio que te quisiera proponer por el traste Nr.6 no es nada espectacular, además la técnica no es mi invento
Te aconsejo de:
Hago una descripción más detallada que necesitarías tu, para que los visitantes del foro que tienen menos experiencia que tu también puedan aprovechar.
Con un click en las fotos se agrandan.
1. - sacar el traste:
Uso tenazas modificadas y un soldador con una punta modificada.
Las tenazas (baratas), las he hecho tener una sesión íntima con la amoladora:
=> 
Eso hay que hacerlo lentamente y metoéndolas cada par de segundos en el agua por no calentarlas mucho (si no pierden su dureza tendrán una vita útil más larga).
No importa si en un costado se abren más que en el otro, todo al contrario formarán una cuña que hace salir el traste de manera más suave.
Con el calor del soldador se ablanda la madera y deja salir el traste sin llevarse astillas grandes del diapasón. Por supuesto no hay que quemar la madera. Como yo soy un poco temeroso suelo controlar el calor del soldador con un regulador de voltaje (es suficiente un regulador o "dimmer" para lámpara barato).
Por no deslizar con el soldador he modificado su punta así:
Con estas dos herramientas se puede sacar el traste sin esfuerzo y sin que se salen astillas:
En los primeros trastes de mi primer diapasón arreglado no he calentado lo suficiente y se salieron unas pequeñas astillas:
Pero el arreglo con cianoacrilato, en un diapasón de ébano es fácil y luego no se notará nada. En un diapasón de madera más clara será más difícil de disimular las fallas, sobretodo si faltan astillas.
Siempre cuando se han soltado astillas hay que volver a pegarlas inmediatamente con una parte de gota de cianoacrilato, aplicado con la punta de una aguja en el borde de la astilla. El cianoacrilato encontrará su camino automaticamente, y se puede apretar la astilla con una espátula u otro pequeño objeto plano metálico. A lo mejor el metal está lubricado con muy poco aceite (aplicar el aceite y sacarlo con un dedo - se quedará lo suficiente en la espátula por evitar que se peque). Los sobrantes del cianoacrilato en el diapasón se desaparecerán al lijarlo se quedará como nuevo. Pero eso, por supuesto será luego de llenar la ranura.
2. - llenar la ranura con una mezcla de polvo de ébano y pegamento cianoacrilato:
Con lija 100 - 400 (más fino es mejor), o una lima de metal hay que preparar polvo de madera. La lima tiene la ventaja que el polvo no será contaminado con partículos claros de la lija.
Encima de un papel se pone algo del polvo y al costado dos gotas de pegamento cianoacrilato. Luego se mezcla los dos ingrediente con una aguja.
La mezcla no debe ser demasiado espesa. De esta manera no hay tanta prisa para aplicarla:
En el ejemplo aquí, la terminación de uno de mis diapasones también consiste en llenar (solamente partes) de unas ranuras:
12 horas => 
Luego hay que dejar secar el pegamento por varias horas (ver 3era foto). Se nota que hay que volver a aplicar más pegamento porqué el cianoacrilato pierde un poco de volumen cuando está secando.
A mí me gusta preparar la mezcla de polvo de madera con cianoacrilato bastante liquido. Si la mezcla es espesa no entra mal a la ranura, no quiere unirse bien con la madera y no me dejaría mu poco tiempo para trabajar.
El cianoacrilato no pierde mucho volumen al endurecer, pero puede ser que después de un día será necesario otra pasada.
Después de una noche de la última pasada se puede lijar la superficie del diapasón con la veta. Para pequeñas cosas como es lijar entre los trastes, a mí me gusta usar un pequeño trozo de madera con la lija pegada en la madera. el día antes preparo una buena cantidad de esas maderas. cuando está gastada la lija los tiro a la basura. Por lo menos yo tengo que evitar bloques suaves porqué tienden a lijar donde no quiero... tengo más control con bloques muy duros.
Pasando con lija 180 - 240- 400 ya no se notarán posibles fallas por astillas que probablemente se han soltado al sacar el traste.
3. - volver a hacer la ranura en el lugar perfecto:
Lamentablemente no tengo fotos de este paso de trabajo. Espero que el siguiente dibujo con algunas palabras aclare todo:
El bloque de guía en el dibujo viene sobrepuesto a los trastes, y tene que tener sus espacios libres por donde pasan los trastes vecinos de la ranura que hay que volver a hacer. EL bloque de guía se puede fijar con uno o mejor dos gatos (prensas-tornillo).
A pesar de que el cianoacrilato es más duro que el ébano se puede volver a hacer la ranura en este lugar, con este bloque de guía rígido.
4. - y volver a poner un traste nuevo:
Conviene usar un traste nuevo. El reciclaje solamente estaría justificado si de verdad no está disponible material nuevo del mismo tipo. Está muy difícil de devolver un traste sacado a su forma perfectamente recta. Un intento de ahorrar facilmente resulta en la repetición de todo el proceso descrito más arriba...
El remedio que te quisiera proponer por el traste Nr.6 no es nada espectacular, además la técnica no es mi invento
Te aconsejo de:
- sacar el traste
- llenar la ranura con una mezcla de polvo de ébano y pegamento cianoacrilato
- volver a hacer la ranura en el lugar perfecto
- y volver a poner un traste nuevo
Hago una descripción más detallada que necesitarías tu, para que los visitantes del foro que tienen menos experiencia que tu también puedan aprovechar.
Con un click en las fotos se agrandan.
1. - sacar el traste:
Uso tenazas modificadas y un soldador con una punta modificada.
Las tenazas (baratas), las he hecho tener una sesión íntima con la amoladora:
=> 
Eso hay que hacerlo lentamente y metoéndolas cada par de segundos en el agua por no calentarlas mucho (si no pierden su dureza tendrán una vita útil más larga).
No importa si en un costado se abren más que en el otro, todo al contrario formarán una cuña que hace salir el traste de manera más suave.
Con el calor del soldador se ablanda la madera y deja salir el traste sin llevarse astillas grandes del diapasón. Por supuesto no hay que quemar la madera. Como yo soy un poco temeroso suelo controlar el calor del soldador con un regulador de voltaje (es suficiente un regulador o "dimmer" para lámpara barato).
Por no deslizar con el soldador he modificado su punta así:
Con estas dos herramientas se puede sacar el traste sin esfuerzo y sin que se salen astillas:
En los primeros trastes de mi primer diapasón arreglado no he calentado lo suficiente y se salieron unas pequeñas astillas:
Pero el arreglo con cianoacrilato, en un diapasón de ébano es fácil y luego no se notará nada. En un diapasón de madera más clara será más difícil de disimular las fallas, sobretodo si faltan astillas.
Siempre cuando se han soltado astillas hay que volver a pegarlas inmediatamente con una parte de gota de cianoacrilato, aplicado con la punta de una aguja en el borde de la astilla. El cianoacrilato encontrará su camino automaticamente, y se puede apretar la astilla con una espátula u otro pequeño objeto plano metálico. A lo mejor el metal está lubricado con muy poco aceite (aplicar el aceite y sacarlo con un dedo - se quedará lo suficiente en la espátula por evitar que se peque). Los sobrantes del cianoacrilato en el diapasón se desaparecerán al lijarlo se quedará como nuevo. Pero eso, por supuesto será luego de llenar la ranura.
2. - llenar la ranura con una mezcla de polvo de ébano y pegamento cianoacrilato:
Con lija 100 - 400 (más fino es mejor), o una lima de metal hay que preparar polvo de madera. La lima tiene la ventaja que el polvo no será contaminado con partículos claros de la lija.
Encima de un papel se pone algo del polvo y al costado dos gotas de pegamento cianoacrilato. Luego se mezcla los dos ingrediente con una aguja.
La mezcla no debe ser demasiado espesa. De esta manera no hay tanta prisa para aplicarla:
En el ejemplo aquí, la terminación de uno de mis diapasones también consiste en llenar (solamente partes) de unas ranuras:
12 horas => 
Luego hay que dejar secar el pegamento por varias horas (ver 3era foto). Se nota que hay que volver a aplicar más pegamento porqué el cianoacrilato pierde un poco de volumen cuando está secando.
A mí me gusta preparar la mezcla de polvo de madera con cianoacrilato bastante liquido. Si la mezcla es espesa no entra mal a la ranura, no quiere unirse bien con la madera y no me dejaría mu poco tiempo para trabajar.
El cianoacrilato no pierde mucho volumen al endurecer, pero puede ser que después de un día será necesario otra pasada.
Después de una noche de la última pasada se puede lijar la superficie del diapasón con la veta. Para pequeñas cosas como es lijar entre los trastes, a mí me gusta usar un pequeño trozo de madera con la lija pegada en la madera. el día antes preparo una buena cantidad de esas maderas. cuando está gastada la lija los tiro a la basura. Por lo menos yo tengo que evitar bloques suaves porqué tienden a lijar donde no quiero... tengo más control con bloques muy duros.
Pasando con lija 180 - 240- 400 ya no se notarán posibles fallas por astillas que probablemente se han soltado al sacar el traste.
3. - volver a hacer la ranura en el lugar perfecto:
Lamentablemente no tengo fotos de este paso de trabajo. Espero que el siguiente dibujo con algunas palabras aclare todo:
El bloque de guía en el dibujo viene sobrepuesto a los trastes, y tene que tener sus espacios libres por donde pasan los trastes vecinos de la ranura que hay que volver a hacer. EL bloque de guía se puede fijar con uno o mejor dos gatos (prensas-tornillo).
A pesar de que el cianoacrilato es más duro que el ébano se puede volver a hacer la ranura en este lugar, con este bloque de guía rígido.
4. - y volver a poner un traste nuevo:
Conviene usar un traste nuevo. El reciclaje solamente estaría justificado si de verdad no está disponible material nuevo del mismo tipo. Está muy difícil de devolver un traste sacado a su forma perfectamente recta. Un intento de ahorrar facilmente resulta en la repetición de todo el proceso descrito más arriba...
Última edición:
Arturo Garés
Socio de la AGA
Hola Arturo:
El remedio que te quisiera proponer por el traste Nr.6 no es nada espectacular, además la técnica no es mi invento
Hola Markus, el tutorial que has preparado no puede ser mas minucioso y preciso.
Nunca había utilizado el cianocrilato para rellenos con polvo de madera. Siempre utilicé la resina trasparente que hay para estos cometidos pero su inconveniente es que la adherencia a la madera no es perfecta y estimo que no resistiría el esfuerzo al pasar de nuevo el serruche. Es por ello que pensé en el epoxi, pero como bien dices la resina epoxídica es excesivamente densa y no entraría en la ranura.
Muy ingeniosa la idea del soldador de punta fina y en cuanto a la tenaza ya disponía de una pequeña muy precisa fruto de mi anterior afición al modelismo naval y a la madera en general, que abandoné cuando descubrí esta nueva pasión.
Un millón de gracias por el tiempo que te has tomado compartiendo tus conocimientos y experiencia en beneficio de todos los que compartimos este foro.
Un cordial saludo:
Arturo
Hola Arturo:
Yo empecé mi carrera de "fabricante de serrín" con modelos de aviones (planeadores)
Si te sientes más seguro con el epoxy, seguramente también es posible, pero como dije, nunca lo he usado para corregir la posición de un traste. Para que sea más liquido se lo puede calentar con una secadora de cabello, y por tener más tiempo sería muy recomendable de usar un epoxy que permite una hora de trabajar y que necesita un día entero para endurecer. Este tipo de epoxy también se vuelve más duro que los epoxys "de 5 minutos". Esos epoxys rápidos, según mi opinión no sirven para nada en la construcción de instrumentos.
Si usas el cyanoacrilato, es importante que sea medio liquido, como en la foto con la gota en la aguja arriba. Aparte del efecto que nos deja más tiempo de trabajar que una mezcla espesa, eso es muy importante para que pegue bien. Conviene de llenar la ranura en dos o tres pasadas. Si se lo hace en una sola vezm la masa cianoacrilato-polvo, al secar se va a agrietar porqué pierde más volumen que el epoxy (pero mucho menos que los pegamentos alifáticos, las colas blancas y las de hueso). En este momento voy a añadir la foto de la masa secada por 12 horas. No se agrietaba, pero se nota la pérdida de volúmen y la superficie se ha quedado rugosa. Con una segunda pasada, esas ranuras estarán listas para el acabado.
También es importantísimo de protegerse de los olores feos y venenosos del cianoacrilato. Hay que tener buena ventilación en el momento de la aplicación (por ejemplo estar cerca de la ventana abierta), yno hay que dejar secar en un ambiente pequeño mientras estamos allí mismo (bueno, con el tamaño del ambiente no te puedes quejar lo escribo para los que tienen su taller como yo o todavía más pequeño...)
P.D.
Falta decir que aprendí esas técnicas de la página web www.frets.com de Frank Ford. Según mi opinión se trata de "un Rafael López Porras de los Estados Unidos": un pionero en la divulgación libre de sabiduría en torno a la construcción de instrumentos, solo que Frank Ford es especialista en reparaciones.
Solamente eso de llenar ranuras enteras con cianoacrilato descubrí por mi cuenta, Frank Ford solamente lo usa pasa llenar los huecos que dejan las astillas perdidas. Me vino la idea cuando quería arreglar esas astillas perdidas en la ranura de mi primer traste que saqué en mi vida: la mezcla de cianoacrilato-madera, por desmedir corrió en abundante cantidad dentro la ranura... ¡al sacarla me dí cuenta que es bien resistente! :shock: :mrgreen: ...y en seguida la he usado para arreglar dos trastes chuecos.
Yo empecé mi carrera de "fabricante de serrín" con modelos de aviones (planeadores)
Si te sientes más seguro con el epoxy, seguramente también es posible, pero como dije, nunca lo he usado para corregir la posición de un traste. Para que sea más liquido se lo puede calentar con una secadora de cabello, y por tener más tiempo sería muy recomendable de usar un epoxy que permite una hora de trabajar y que necesita un día entero para endurecer. Este tipo de epoxy también se vuelve más duro que los epoxys "de 5 minutos". Esos epoxys rápidos, según mi opinión no sirven para nada en la construcción de instrumentos.
Si usas el cyanoacrilato, es importante que sea medio liquido, como en la foto con la gota en la aguja arriba. Aparte del efecto que nos deja más tiempo de trabajar que una mezcla espesa, eso es muy importante para que pegue bien. Conviene de llenar la ranura en dos o tres pasadas. Si se lo hace en una sola vezm la masa cianoacrilato-polvo, al secar se va a agrietar porqué pierde más volumen que el epoxy (pero mucho menos que los pegamentos alifáticos, las colas blancas y las de hueso). En este momento voy a añadir la foto de la masa secada por 12 horas. No se agrietaba, pero se nota la pérdida de volúmen y la superficie se ha quedado rugosa. Con una segunda pasada, esas ranuras estarán listas para el acabado.
También es importantísimo de protegerse de los olores feos y venenosos del cianoacrilato. Hay que tener buena ventilación en el momento de la aplicación (por ejemplo estar cerca de la ventana abierta), yno hay que dejar secar en un ambiente pequeño mientras estamos allí mismo (bueno, con el tamaño del ambiente no te puedes quejar
lo escribo para los que tienen su taller como yo o todavía más pequeño...)P.D.
Falta decir que aprendí esas técnicas de la página web www.frets.com de Frank Ford. Según mi opinión se trata de "un Rafael López Porras de los Estados Unidos": un pionero en la divulgación libre de sabiduría en torno a la construcción de instrumentos, solo que Frank Ford es especialista en reparaciones.
Solamente eso de llenar ranuras enteras con cianoacrilato descubrí por mi cuenta, Frank Ford solamente lo usa pasa llenar los huecos que dejan las astillas perdidas. Me vino la idea cuando quería arreglar esas astillas perdidas en la ranura de mi primer traste que saqué en mi vida: la mezcla de cianoacrilato-madera, por desmedir corrió en abundante cantidad dentro la ranura... ¡al sacarla me dí cuenta que es bien resistente! :shock: :mrgreen: ...y en seguida la he usado para arreglar dos trastes chuecos.
Ángel Martínez
New member
Hola,
Me gustaría dar mi aportación:
(Markus,yo también fui fabricante de serrín, en mi caso era radio control F3A)
Bueno, en el traste que hay que reparar, haría una regata “generosa” de 6 mlm. por 4 o 5 de profundidad. Ajustaría una pieza de la misma madera del diapasón, que entre muy justa de ancho y que sobre de altura ylateralmente la encolaría prensando al diapasón; una vez seco rectificar la pieza.
Saludos
Ángel
Me gustaría dar mi aportación:
(Markus,yo también fui fabricante de serrín, en mi caso era radio control F3A
)Bueno, en el traste que hay que reparar, haría una regata “generosa” de 6 mlm. por 4 o 5 de profundidad. Ajustaría una pieza de la misma madera del diapasón, que entre muy justa de ancho y que sobre de altura ylateralmente la encolaría prensando al diapasón; una vez seco rectificar la pieza.
Saludos
Ángel
manuel L. Romero
New member
Bravo Markus, ingeniería genética!
¿Podrías explicar por qué el calor previene que se astille la madera? No acabo de comprenderlo. ¿Es así incluso cuando no estan pegados con adhesivo alguno?
Gracias de antemano.
¿Podrías explicar por qué el calor previene que se astille la madera? No acabo de comprenderlo. ¿Es así incluso cuando no estan pegados con adhesivo alguno?
Gracias de antemano.
Arturo Garés
Socio de la AGA
Hola,
Me gustaría dar mi aportación:
(Markus,yo también fui fabricante de serrín, en mi caso era radio control F3A
Bueno, en el traste que hay que reparar, haría una regata “generosa” de 6 mlm. por 4 o 5 de profundidad. Ajustaría una pieza de la misma madera del diapasón, que entre muy justa de ancho y que sobre de altura ylateralmente la encolaría prensando al diapasón; una vez seco rectificar la pieza.
Saludos
Ángel
Ver el archivos adjunto 6075
No es mala la opción Angel, siempre que el cajeado se haga con fresadora.
Un saludo
Hola Manuel:
El efecto del calor es lo mismo como cuando se dobla los aros. Las fibras se vuelven más flexibles con el calor.
Se sobreentiende que no hay que calentar hasta que se dañe la madera... Puede ser buena idea de practicar primero en una pieza de madera de color claro por memorizar cuanto tiempo se puede calentar antes de la madera cambie de color. Yo lo he hecho de frente en el diapasón, con el resultado que en el inicio he calentado muy poco, y se salieron unas astillas. bueno, eso no es nada grave, se arregla eso de las astillas, pero ese arreglo significa mucho trabajo y tiempo... El experimento con la madera clara he hecho después, solamente por saber. Si se trabaja con un soldador eléctrico con regulador de voltaje como lo uso yo, el calor (tiempo) necesario para sacar el traste está lejos del calor necesario para dañar o todavía quemar la madera.
El efecto del calor es lo mismo como cuando se dobla los aros. Las fibras se vuelven más flexibles con el calor.
Se sobreentiende que no hay que calentar hasta que se dañe la madera... Puede ser buena idea de practicar primero en una pieza de madera de color claro por memorizar cuanto tiempo se puede calentar antes de la madera cambie de color. Yo lo he hecho de frente en el diapasón, con el resultado que en el inicio he calentado muy poco, y se salieron unas astillas. bueno, eso no es nada grave, se arregla eso de las astillas, pero ese arreglo significa mucho trabajo y tiempo... El experimento con la madera clara he hecho después, solamente por saber. Si se trabaja con un soldador eléctrico con regulador de voltaje como lo uso yo, el calor (tiempo) necesario para sacar el traste está lejos del calor necesario para dañar o todavía quemar la madera.
Ángel Martínez
New member
Arturo, eso para ti, hecho a mano o a máquina es como “soplar y hacer botella”, como decimos en Cataluña,(bufa i fé ampolla).el encaste de la roseta del Laudete , eso si tiene...¡¡”*******”!!:shock:
Saludos
Ángel
Saludos
Ángel
Arturo Garés
Socio de la AGA
Hola Arturo:
El remedio que te quisiera proponer por el traste Nr.6 no es nada espectacular, además la técnica no es mi invento
Te aconsejo de:
[*]sacar el traste
[*]llenar la ranura con una mezcla de polvo de ébano y pegamento cianoacrilato
[*]volver a hacer la ranura en el lugar perfecto
[*]y volver a poner un traste nuevo.
Sugiero el cianoacrilato (y no epoxy) ....
Hola Markus, acabo de volver del taller y he seguido tu consejo al pié de la letra. Genial.
Con el calor el traste salió perfecto hasta tal punto que no he tenido que sustituirlo. El cianocrilato ha resultado ser una solución excelente pero con una variable. Al principio intenté hacer la mezcla en un vaso pequeño pero comenzó a hervir desprendiendo gases (supongo que toxicos) y desistí. Opté por rellenar la ranura con el cianocrilato e inmediatamente verter el polvo aprisionando con una pequeña espátula de óleo. Acto seguido pulvericé con un sparay acelerador de fraguado y en unos segundos tomó la dureza de horas. Lijé los excesos, 180,300,600, 1200 , abrí de nuevo la ranura en el lugar correcto y coloqué el traste. Cera y a encordar de nuevo. Ni la mas mínima señal ha quedado y todo ello en no mas de tres horas. Gracias una vez mas amigo.
Un saludo.
Hola Arturo: Me alegro mucho que has podido arreglar el traste sin problemas. ¡Muy buena idea de hacer la mezcla en la misma ranura! Yo trabajo gota por gota, mezclando encima de un papel fuerte que no absorbe mucho, así que nunca observé reacciones fuertes como te ha ocurrido con tu mezcla en el contenedor.
Ya he leído varias veces de ese spray acelerador para el cianoacrilato, pero nunca me puse las pilas para encontrarlo y conseguirlo. Debe ser muy práctico.
Que tengas un buen domingo
Markus
Ya he leído varias veces de ese spray acelerador para el cianoacrilato, pero nunca me puse las pilas para encontrarlo y conseguirlo. Debe ser muy práctico.
Que tengas un buen domingo
Markus
Arturo Garés
Socio de la AGA
Hola Arturo: Me alegro mucho que has podido arreglar el traste sin problemas. ¡Muy buena idea de hacer la mezcla en la misma ranura! Yo trabajo gota por gota, mezclando encima de un papel fuerte que no absorbe mucho, así que nunca observé reacciones fuertes como te ha ocurrido con tu mezcla en el contenedor.
Ya he leído varias veces de ese spray acelerador para el cianoacrilato, pero nunca me puse las pilas para encontrarlo y conseguirlo. Debe ser muy práctico.
Que tengas un buen domingo
Markus
Hola Markus, prueba en la próxima ocasión con el sistema de verter el líquido primero y espolvorear a continuación haciendo presión. De esta forma el líquido penetra mejor en los poros de la madera y solo absorberá el polvo que necesita.
El acelerador del cianocrilato no suelen venderlo en droguerías. El lugar adecuado es la tienda donde venden maquetas para modelismo ya sea naval o cualquier otro.Lo venden también en líquido pero es infinitamente mejor el spray. Es ahí donde consigo las pequeñas herramientas que son tan útiles en determinados casos. Si no lo encuentras en tu ciudad dímelo y te lo envío .
Un saludo
Jaime Alés Villalonga
Member
Arturo:
Tu "laudete" ha llamado mi atención y he buscado imágenes en google. Veo que hay muchos tipos de laudes, con distintos tiros y plantillas. A mi personalmente siempre me ha gustado "la forma" de la foto adjunta (con los hombros en forma de vértice).
¿Podrías ilustrarme un poco, si puedes, respecto a los tipos de laudes, tiros, planos...? ¿Qué características tonales tiene el tuyo? ¿Qué afinación lleva?
Bueno, no quiero abusar de tu amabilidad, responde solo si lo crees oportuno.
Gracias y saludos.
Tu "laudete" ha llamado mi atención y he buscado imágenes en google. Veo que hay muchos tipos de laudes, con distintos tiros y plantillas. A mi personalmente siempre me ha gustado "la forma" de la foto adjunta (con los hombros en forma de vértice).
¿Podrías ilustrarme un poco, si puedes, respecto a los tipos de laudes, tiros, planos...? ¿Qué características tonales tiene el tuyo? ¿Qué afinación lleva?
Bueno, no quiero abusar de tu amabilidad, responde solo si lo crees oportuno.
Gracias y saludos.
Archivos adjuntos
Hola, para ver los tipos de laúdes que hay puedes ver aquí:
Familia, afinación y algo de construcción:
http://instrumentosdeplectro.es/
Afinación, tiros y encordaduras:
http://www.bioss36.net/docs/docs_files/miniguiav214.pdf
Sobre construcción puedes ver aquí:
http://www.bioss36.net/docs/docs_files/instrumentose22.pdf
En cuanto a las diferentes hechuras que hay en España, puedes ver algo aquí:
http://www.bioss36.net/docs/docs_files/guiacomprae11.pdf
Ejemplos de hechura valenciana puedes ver en la página de Alhambra los laúdes y bandurrias 3C y 4P, los 6P y 11P son de hechura madrileña o calvete.
Las laúdes bandurrias, los hay en tipo de forma de lágrima en hechura madrileña -únicamente-, granadina y levantina. Los tipo pera, con hombros suaves y en cuerno suelen ser valencianos.
También puedes ver las bocas ovaladas -siempre en hechura madrileña-, y con calado lira, o efes en otras hechuras.
La hechura de Alhambra es levantina, 3C y 4P, o madrileña -calvete- 6P, 11P con forma de lágrima (www.alhambrasl.com)
Aquí tienes tres tipos de laúd distintos:
http://guitarrasesteve.com/catalogo/LA_500CALVETE
http://guitarrasesteve.com/catalogo/LA_123
http://guitarrasesteve.com/catalogo/LA_119
Bandurria calvete calada -muy poco habitual-, lo normal es que sea de boca ovalada.
http://guitarrasesteve.com/catalogo/BA_400CALVETE
Bandurria valenciana o levantina:
http://guitarrasesteve.com/catalogo/BA_213
Los laúdes levantinos tienen el tiro más cortito, luego los madrileños, intermedio, y después los granadinos más largo, aun siendo del mismo tipo.
Los valencionos tienen internamente ninguna o tres varetas internos y no tienen refuerzo en la boca. Los granadinos suelen tener cinco varetas, y los calvete siete y la boca reforzada.
Eso en la actualidad. Antiguamente había bandurrias barrocas, y románticas. Estas estaban encordadas en tripa, por lo que no llevaban cordal, sino que se ataban las cuerdas directamente al puente -menos tensión que el metal-.
Bandurrai barroca:
http://www.micuarentuna.com/imagenes/bandu/BanBarrocas.JPG
Bandurria romántica:
http://www.micuarentuna.com/imagenes/bandu/BandiRomantica.JPG
Espero te sirva.
Saludos.
Familia, afinación y algo de construcción:
http://instrumentosdeplectro.es/
Afinación, tiros y encordaduras:
http://www.bioss36.net/docs/docs_files/miniguiav214.pdf
Sobre construcción puedes ver aquí:
http://www.bioss36.net/docs/docs_files/instrumentose22.pdf
En cuanto a las diferentes hechuras que hay en España, puedes ver algo aquí:
http://www.bioss36.net/docs/docs_files/guiacomprae11.pdf
Ejemplos de hechura valenciana puedes ver en la página de Alhambra los laúdes y bandurrias 3C y 4P, los 6P y 11P son de hechura madrileña o calvete.
Las laúdes bandurrias, los hay en tipo de forma de lágrima en hechura madrileña -únicamente-, granadina y levantina. Los tipo pera, con hombros suaves y en cuerno suelen ser valencianos.
También puedes ver las bocas ovaladas -siempre en hechura madrileña-, y con calado lira, o efes en otras hechuras.
La hechura de Alhambra es levantina, 3C y 4P, o madrileña -calvete- 6P, 11P con forma de lágrima (www.alhambrasl.com)
Aquí tienes tres tipos de laúd distintos:
http://guitarrasesteve.com/catalogo/LA_500CALVETE
http://guitarrasesteve.com/catalogo/LA_123
http://guitarrasesteve.com/catalogo/LA_119
Bandurria calvete calada -muy poco habitual-, lo normal es que sea de boca ovalada.
http://guitarrasesteve.com/catalogo/BA_400CALVETE
Bandurria valenciana o levantina:
http://guitarrasesteve.com/catalogo/BA_213
Los laúdes levantinos tienen el tiro más cortito, luego los madrileños, intermedio, y después los granadinos más largo, aun siendo del mismo tipo.
Los valencionos tienen internamente ninguna o tres varetas internos y no tienen refuerzo en la boca. Los granadinos suelen tener cinco varetas, y los calvete siete y la boca reforzada.
Eso en la actualidad. Antiguamente había bandurrias barrocas, y románticas. Estas estaban encordadas en tripa, por lo que no llevaban cordal, sino que se ataban las cuerdas directamente al puente -menos tensión que el metal-.
Bandurrai barroca:
http://www.micuarentuna.com/imagenes/bandu/BanBarrocas.JPG
Bandurria romántica:
http://www.micuarentuna.com/imagenes/bandu/BandiRomantica.JPG
Espero te sirva.
Saludos.
Jaime Alés Villalonga
Member
¿Cómo no me va a servir?
Gracias por tu pronta respuesta. Hecharé un vistazo a todo eso y en fin... muchas gracias.
Saludos.
Gracias por tu pronta respuesta. Hecharé un vistazo a todo eso y en fin... muchas gracias.
Saludos.
En la actualidad lo más apreciado por los profesionales es la hechura madrileña o calvete.
Parece que fue un invento de un cliente, aconsejado por un constructor francés, que a José Ramírez I le hizo el encargo de construirla.
Un saludo.
Si quieres más información, hay un libro que se llama
Los Instrumentos de púa en España, "Bandurria, cítolas y laúdes españoles", de Rey y Navarro.
Parece que fue un invento de un cliente, aconsejado por un constructor francés, que a José Ramírez I le hizo el encargo de construirla.
Un saludo.
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Los Instrumentos de púa en España, "Bandurria, cítolas y laúdes españoles", de Rey y Navarro.