Guitarra española.........con forma de gibson sg

slurz

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Bueno, pues aquí empieza el proceso de construcción de una guitarra española con la forma de una Gibson SG. Os preguntaréis ¿por qué con una silueta de una SG?, o ¿por qué una guitarra española y no una acústica?

Pues bien, la respuesta es que me estaba construyendo una guitarra española y se me estropearon el fondo, los aros y la tapa, y para no tirarlos decidí aprovecharlos y con ellos hacer un invento o experimento, y que mejor que probar con la silueta de una SG. Fui probando y vi que encajaba perfectamente en las maderas que tenía ya preparada.

Este es el proyecto:
 

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1-LOS PLANOS

Lo más difícil era, como había dicho antes, encajar la silueta de la SG en el contorno ya recortado de una guitarra española, teniendo en cuenta que los “cuernecillos” tiene una disposición asimétrica,es decir, uno más avanzado que otro.

Una vez dibujada la forma, basándome en una SG auténtica que me dejaron, lo importante era averiguar el tiro de cuerda que más se ajustara al tamaño del cuerpo. Primero ubiqué el puente, justamente en la línea que une la parte más ancha de las curvas inferiores del cuerpo, y a partir de ahí coloqué el traste 12. Aquí se me planteaba un dilema. La unión del mástil con el cuerpo podría rondar sobre el traste 14 ó 15, dependiendo si le daba más o menos longitud de cuerda. Lo normal en las guitarras acústicas es que lo hagan en el 14, pero diseñando y rediseñando opté por el traste 15 para que el mástil tuviera más largura y no se viera tan achatado.

Así, el tiro de cuerda de la guitarra sería de 604 mm, quedando el traste 12 justo a la mitad, es decir, a 302 mm, y el traste 15 a 350,05 mm de la cejuela y a 253,95 mm de la selleta.

Otro aspecto importante que quería resaltar era la anchura del mástil, siendo un poco más estrecho tanto en la cejuela como en el traste 15 ó en la unión con el cuerpo. Esta son las medidas: 48 mm en la cejuela y 60 mm en el traste 15 que es donde se une al cuerpo.

La anchura de la caja, por los aros, también la he reducido teniendo 60 mm en el taco superior y 65 mm en el inferior, incluyendo el grosor de la tapa y el fondo.

La unión mástil-cuerpo se realizará mediante una cola de milano: una especie de machihembrado que se utiliza en carpintería y en la construcción de guitarras acústicas, dando como resultado una unión con bastante fuerza y estabilidad.

Por lo demás, se trata de una guitarra española con su boca, su pala, clavijas mecánicas, su barraje interior, etc.
 

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2- EL MOLDE

Para la construcción de la caja armómica emplearemos un molde interior, es decir, un molde que se quede por dentro de los aros. Si bien no es la forma tradicional como se construyen las guitarras españolas es el método constructivo de los instrumentos de arco (violines, violas, cellos o contrabajos), que nos permite colocar y trabajar los tacos que forman los cuernos característicos del modelo SG.

Sobre dos piezas rectangulares chapón marino de 450x400x20 mm de grosor encolados entre sí realizaremos el molde de la guitarra. Primero marcamos el eje central y luego trazamos el contorno completo con un lápiz, marcando las líneas por donde debemos cortar para ubicar los tacos. Cortamos con una caladora y escofinaremos para dejar los cantos lo más suave posible, sin bultos ni hoyos.

Tenemos que dejar hueco a 4 tacos, inferior, superior y los dos cuernos. Al taco inferior hay que hacerle una caja para que encaje.

Una vez recortada la silueta exterior pasamos a cortar el interior. Trazamos una línea paralela unos 4 cm de la silueta exterior y cortamos con la caladora.

Posteriormente marcamos unas aberturas para alojar los torniquetes que hagan presión ya sea en los tacos como en los aros. Si nos fijamos también en la cintura, por la parte interior, vemos que la curva está allanada para permitir un mejor asentamiento de los torniquetes.
 

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Gracias Rafael. Espero que a todos os guste este proyecto.

Se trata de dos tableros de fenólico contrachapado de 20 mm encolados, que dan un grosor total de 40 mm, aunque en la foto de la sensación de ser DM.

Un saludo a todos
 
Hola Slurz. Sobre el tiro quería apuntar algo: entiendo que las cuerdas serán de nylon y con 604 de tiro tendrán muy poca tensión, que, en condiciones normales, se traduce en poco sonido.

¡Animo con el proyecto!
 
Efectivamente la tensión de las cuerdas es un problema al contar con un tiro tan corto. He pensado en poner un juego para guitarras cadetes, concretamente de la Hannabach 890-GW61 de 61cm de escala, con la 3ª cuerda entorchada. Espero que sirva.

Un saludo Manuel y gracias de antemano .
 
3- LOS TACOS Y CONTRATACOS

Como he comentado anteriormente la guitarra consta de cuatro tacos, cortados con la cabeza o la parte de los anillos en la parte superior e inferior de los mismos:

• Superior. Con las siguientes dimensiones: 115 x 22 X 70 mm. Traspasamos las medidas y cortamos las curvas que forman los cuernos.

• Inferior. 60 x 15 x 70 mm. Redondeamos la parte trasera de la culata con la misma curva del molde hasta dejarlo enrasado. Por la parte interior matamos las esquinas redondeándolas también.

• Cuerno superior. 50 x 35 x 70 mm. Se marca la curva que conforma el cuerno y se corta enrasándola con la línea del molde.

• Cuerno inferior. 40 X 35 X 70 mm.

Una vez cortados todos los tacos los encolamos en el molde, justo en la mitad, es decir, debe sobrar lo mismo por arriba del molde que por debajo. Pondremos una gota de cola para que sea más fácil desmontarlos del molde.

Por otro lado debemos elaborar los contratacos: tacos destinados a forzar los aros contra el molde. Necesitaremos los siguientes: dos para las curvas de los cuernos, dos para la cintura, y uno para el taco inferior.
 

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4.1 LOS AROS

Hay que conformar cuatro aros: el superior, el inferior, la curva superior y la curva inferior; todos tienen, a priori, la misma anchura de 7 cm.

Calibramos los aros a 3 mm, y los acuchillamos hasta dejarlos con 2.5 mm.

Primero conformamos los aros curvos superiores y los encolamos a los tacos con la ayuda de los contratacos y torniquetes. Otros dos torniquetes sujetarán los tacos de los cuernos para soportar la tensión que ejercen los aros sobre ellos.
 

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4.2. LOS AROS

Tras esperar el tiempo necesario para el secado de la cola y retirar los torniquetes este es el resultado.

Con un cepillito enrasamos los cantos de los aros con los tacos.
 

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4.3 LOS AROS

Ahora doblamos tanto el aro superior como el inferior probando la unión en la culata. Encolamos, con ayuda de torniquetes y contratacos, primero un aro y luego el otro.
 

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4.4 LOS AROS

Una vez transcurrido el tiempo de secado aflojamos los torniquetes y nos quedarán los aros unidos a los tacos, dejando solamente los torniquetes de la cintura.
 

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4.5 LOS AROS

Bueno, pues el siguiente paso consiste en pasar los aros por una superficie lisa a la que le hemos pegado una lija de bastante grano para rebajar los cantos de los aros todo por igual.

La parte superior, la de la tapa armónica, la lijaremos todo por igual y tendrá que quedar perpendicular con los tacos.

Como queremos que el fondo no esté paralelo al plano de la tapa debemos quitar más material de los tacos superiores que del inferior. El taco inferior debe medir 59 mm de altura y el superior 54 mm, para que una vez unidos la tapa de 2,5 mm y el fondo de 2,5 mm de grosor nos de una anchura de 65 mm en la culata y 60 en el taco superior.

Para quitar tanto material del taco superior y cuernos nos servimos de un serrucho, y luego pasaremos por el plano de lija para llegar a los 5 mm de desnivel con respecto a la tapa.
 

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5.1 UNIÓN EN COLA DE MILANO

El mango y el cuerpo se unen mediante un ensamble de cola de milano. Estas son las medidas empleadas en milímetros. (Imagen 01)

Traspasamos las medidas al taco superior y con ayuda de una guía que tiene el mismo ángulo cortamos las paredes laterales siempre por el interior de la línea trazada. (Imagen 02)

Ya tenemos los dos laterales cortados justo hasta la línea de cierre. (Imegen 03)

Con un formón terminamos la pared interior dejando una superficie lisa. (Imagen 04)

Un saludo a todos
 

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Muchas gracias Macondo por los ánimos.

Bueno, tras realizar en el taco superior la hembra de la unión mástil cuerpo, aparcamos de momento la cola de milano hasta que realicemos el mástil.

6.1 LOS CONTRAAROS

Necesitaremos 2 cotraaros para la tapa, 2 para el fondo y 4 para las curvas de los cuernos, tanto de la tapa como del fondo. Serán de cedro y tendrá un grosor de 3 mm y una altura de 15 mm.

El orden de encolado es el siguiente: contraaros del fondo; sacaremos el molde (IMPORTANTE); y contraaros de la tapa.

Antes que nada debemos dar forma a los contraaros con calor para que adquieran el contorno interior de los aros. (Imagen 01)

También conformamos los contraaros de los cuernos, teniendo especial cuidado que no se rompan. (Imagen 02)

Una vez dada la forma hay que encajarlos perfectamente en el interior del aro. Para ello primero sujetamos fuertemente el contraaro por la cintura y presionamos hasta que encaje en los tacos. El contraaro debe estar en tensión para que se adapte al aro.

Una vez comprobado que ajusta bien lo encolamos dejando que sobresalga 1 mm por encima del aro. (Imagen 03)
 

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6.2 LOS CONTRAAROS

Una vez colocados tanto los contraaros laterales como los de las curvas del lado del fondo tenemos que desmontar el molde. Para ello con ayuda de un formón damos un golpe seco que hará despegar los tacos del molde.

Tras sacar el molde montamos los contraaros de la tapa. (Imágenes 01 y 02)

Tras esperar el tiempo de secado ya tenemos conformados los aros. (Imágenes 03 y 04)

Sólo nos queda quitar el sobrante de los contraaros con un cepillo y pasarlos por el plano de lija.

Importante limpiar el interior de cualquier rastro de cola que haya quedado.
 

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