Guitarra española.........con forma de gibson sg

10.2 EL MANGO

Para cortar la anchura del mástil nos valemos de las siguientes medidas: 50 mm en la cejilla y 62 mm en el traste 15, en la unión con la caja armónica. La cinta de papel nos ayudará a la hora de ver mejor la línea, dejando un milímetro por cada lado. (IMAGEN 01)

Para realizar la curvatura posterior del mango nos basamos en el dibujo geométrico de la IMAGEN 02.

El gráfico representa la curvatura ideal que tendrá el mango en el traste 0. Sobre una anchura de 50 mm tenemos un grosor de 18,5 mm, incluyendo los 5 mm del diapasón.

En el traste 12 presenta un grosor total, incluyendo el diapasón, de 21,5 mm sobre una anchura de 60 mm. (IMAGEN 03)

Rebajamos el grosor del mango a las medidas que nos indican los gráficos, es decir, 13,5 mm en el traste 0 y 16,5 mm en el 12. Para ello no ayudamos de cinta de carrocero que nos marca la inclinación. (IMAGEN 04)

Ahora hacemos los planos para acercarnos a la curvatura ideal del mango. La cinta nos marcará los límites hasta los que tenemos que llegar. Marcamos en el traste 0, arrancando desde el borde, 8 mm y 20 mm; y en el traste 12,9 mm y 21mm. (IMAGEN 05)

Con limas y escofinas formaremos el plano que une los bordes de la cinta, continuando el plano también a lo largo del tacón. (IMAGEN 06)

En la IMAGEN 07 podemos ver el resultado de realizar los planos en el traste cero.

Un saludo a todos.
 

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Si Señor ....! Muy buen trabajo ! Recibe cordialmente mis felicitaciones por el labor tan bien hecho.
Esperamos con mucho interés el siguiente episodio :applauso:
 
10.3 EL MANGO

Tras realizar el primer plano a cada lado del eje del mango, volvemos a hacer más planos para acercarnos a la curva ideal.(IMAGEN 01)

Una vez realizados los planos redondeamos con una lija de grano grueso haciendo movimientos en “U invertida” a lo largo del mango, con las dos manos.(IMAGEN 02)

Un saludo a todos: Frasco, Jrajadel, eliasmanu y a Don Rafael López Porras.

Hasta la próxima entrega.
 

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A continuación os pondré los pasos para realizar la pala:

11.1 LA PALA

El diseño de la pala que hemos realizado está inspirándo en el modelo de pala de Gibson. (Imagen 01)

Para dar más fuerza a la pala hacemos un sandwich con una chapa de palosanto de 2 mm y una chapa blanca de sicomoro de 0,6 mm, encolándo todo el conjunto al cedro de la pala. (Imagen 02)

Una vez secadas las contrachapas, hacemos una plantilla de la silueta de la pala, que será 2,5 mm más pequeña que la silueta definitiva debido al casquillo copiador de la fresadora.

Atornillaremos justo en las ranuras donde entrarán las cuerdas y marcamos con un punzón la ubicación de los agujeros para los surcos. (Imagen 03)

Preparamos la fresadora con el casquillo copiador. (Imagen 04)

Hacemos la misma operación girando la plantilla. (Imagen 05)

Un saludo a todos!!
 

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:dios: El trabajo es espectacular :dios:
Gracias Por las imagenes.
Cuando termines, Me gustaria saber Cuantos meses te Tardastes en Hacerla. :dios:

Tremendo trabajo Gracias :dios::dios::dios::dios:
 
Enhorabuena MAESTRO.
Estoy con la boca abierta y muerto de envidia.
Segurísimo que el mismo Angus Young alucinaría con este trabajo tan perfecto.
Espero ansioso el avance de este precioso proyecto
 
11.2 LA PALA

Primeramente haremos los agujeros de los cilindros de las clavijas. Para ello atornillamos la plantilla y realizamos con una broca de 10 mm los huecos. (Imagen 01)

Hay que controlar la verticalidad y horizontalidad de la broca. (Imagen 02)

A continuación, con una broca de 16 mm, realizamos los 4 agujeros que tenemos marcados para realizar las ranuras. (Imagen 03)

Para debastar la madera sobrante unimos, con cinta de papel, los bordes de los agujeros tangencialmente para proporcionarnos unas líneas rectas que nos servirán de guía para cortar los surcos. (Imagen 04)

Con la sierra de calar practicamos el corte dejando 1 mm del borde la cinta. (Imagen 05)

Con limas y escofinas alisamos las paredes hasta dejarla totalmente rectas. (Imagen 06)

Ahora queda conformar las rampas para que accedan mejor las cuerdas a los cilindros del clavijero.

Con un formón quitamos el material sobrante hasta conformar la rampa.(Imagen 07)

Un saludo a todos!!:adios:
 

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5.2 UNION EN COLA DE MILANO

Una vez hecho la parte hembra de la caja armómica ahora debemos realizar el macho en el mango. Trazamos con las medidas indicadas pero esta vez cortamos por el exterior de la línea.(IMAGEN 01)

Ahora nos queda unir ambas partes. Para comprobar que va encajando perfectamente necesitamos pintar el taco con un lápiz que sea blando, en esta ocasión he usado un lápiz Alpino de color azul.Esto nos servirá de “chivato” a la hora de ajustar perfectamente la unión.(IMAGEN 02)

Introducimos el mango en la caja con ayuda de un mazo de goma, para que entre lo más posible y nos deje una marca azul. (IMAGEN 03)

Aquí tenemos como la marca azul nos chiva de donde está rozando y donde tenemos que comer para que entre el mango más.(IMAGEN 04)

A la hora de encajar las dos piezas hay que tener presente dos cosas muy importantes:

  • Hay que controlar que el mástil esté alineado con la caja; es decir, que los dos ejes coincidan en la misma línea. (IMAGEN 05)

    En el gráfico podemos ver como el eje del mango y del cuerpo (línea roja) no están alineados con respecto al eje central (línea azul). Para que coincidan la línea roja y el eje central hay que tirar para arriba en el lado del mástil y hacia abajo en la parte del puente. Para que se muevan en esa dirección debemos tocar la cola de milano como se indica, rebajando material marcado de azul sólo en esa dos zonas, y poco a poco irá cediendo hasta alinearse ambos ejes.

    Si el descuadre es al revés tendríamos que hacer lo contrario: tocar las otras paredes para que el movimiento sea el opuesto.

    Una vez que esté todo alineado, quitaremos del macho las partes rozadas de azul, para que entre todo por igual.

    Cada vez que quitemos el chivato azul hay que comprobar el eje central con la ayuda de una regla larga.(IMAGEN 06)
  • Por otro lado hay que controlar la inclinación del mástil con respecto a la caja. (IMAGEN 07).(Se ha exagerado el gráfico para poder ver más claramente la inclinación del mango)

    Debe haber un hueco de aproximadamente 1.5 mm en la unión si trazamos una línea desde la ubicación de la cejuela hasta la sitio donde irá alojado el puente.
 

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12.1 EL DIAPASÓN

Cogemos una pieza de ébano de 500 x 70 mm y la dejamos a 5 mm de grosor, con un canto perfectamente liso.

Pulimos una de las caras. Para ello empleamos cuchilla, lana de acero, estropajo y piedra pómez. (IMAGEN 01)

Cubrimos esa superficie con cinta de carrocero y señalamos la ubicación de los trastes según la siguiente tabla:

Tiro de cuerda 604

Traste Distancia
0 0
1 33,8999
2 65,8971
3 96,0985
4 124,6048
5 151,5112
6 176,9075
7 200,8783
8 223,5038
9 244,8594
10 265,0164
11 284,0421
12 302
13 318,9499
14 334,9485
15 350,0492
16 364,3024
17 377,7556
18 390,4537
19 402,4391
20 413,7519

Ayudados del soporte para realizar los cortes rectos, practicamos con el serrucho los surcos donde irán alojados los trastes, controlando la profundidad del corte. (IMAGEN 02)

Tras realizar los surcos, marcamos y recortamos la curva de la boca con una segueta. (IMAGEN 03)
 

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Mi enorabuena, te estan quedando unas crónicas muy bien detalladas.
Con las dimensiones reducidas de la caja y el tiro recortado a 604, ¿como crees que resultará el sonido? quizá tienes pensado electrificarla?.
El serrucho de los trastes parece grueso, ¿Sujetas los trastres con cianocrilato?
Son unas pequeñas dudas que me han surgido al ver las crónicas, que desde luego están de lujo.Animo y a seguir construyendo. Un saludo.
 
Muchas gracias Xelaxtico. Con respecto al tiro de cuerda de 604 y con esas dimensioes se trataría más de una guitarra de cadete, con todo lo que ello conlleva. Creo, y son suposiciones mías, que perderé mucho en volumen de sonido, pero el sonido será más dulce, pero hasta no acabar no se sabrá.

El serrucho que empleo tiene 0,5 mm para unos los trastes que tienen 1 mm contando con las estrías, y no uso colas ni pegamento para sujetarlos.

Un saludo
 
12.2 EL DIAPASÓN

Ahora señalaremos la ubicación del traste 12º. En esta guitarra lo haremos colocando 2 dados de nácar blanco que hemos recortado con la segueta y hemos realizado 6 agujeros a cada uno. (IMAGEN 01)

Untamos tempera blanca en el diapasón y marcamos la correcta colocación de los dados.(IMAGEN 02)

Enmarcamos los borde de los dados con cinta de papel y con la fresa vaciamos el hueco teniendo en cuenta que la profundidad debe ser la misma que el grosor de los dados de nácar.(IMAGEN 03)

Tras comprobar que encaja perfectamente hacemos lo mismo con el otro dado. (IMAGEN 04)

Preparamos una pasta de relleno con pegamento epoxy y purpurina roja y la aplicamos en los 12 agujeros de los dados. (IMAGEN 05)

Tras quitar el sobrante y pulir la superficie ya tenemos el resultado. (IMAGEN 06)
 

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