Modos de hacer canal en puente de guitarra?

barquero37

New member
Hola amigos, me interesaría saber qué diferentes modos hay para, en el puente de la guitarra, realizar el canal que aloja la silleta.

¿existe un ancho tipo para dicho canal?

gracias
 
recuerdo haber leído que el maestro rafael decía que lo hacía con una sierra circular,
aunque no sé si estamos hablando de la misma máquina.

¿hay un estándar en el ancho del canal?
 
recuerdo haber leído que el maestro rafael decía que lo hacía con una sierra circular,
aunque no sé si estamos hablando de la misma máquina.

¿hay un estándar en el ancho del canal?
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recuerdo haber leído que el maestro rafael decía que lo hacía con una sierra circular,
aunque no sé si estamos hablando de la misma máquina.

¿hay un estándar en el ancho del canal?

Hola barquero37; cuando hice el curso con él, Rafael ya había dejado de utilizar ese método; prefería hacerlo a mano, porque lo de la sierra según me dijo era bastante peligroso con un pedazo tan pequeño de madera. Hacerlo a mano no es complicado si luego pasas una lima para aplanar el canal; aún así , yo lo hago con la fresadora y el artilugio que aparece en el libro de Courtnall y va bastante bien...
 
Yo hago la ranura del puente mediante dos cortes de un pequeño serrucho con tope, y luego quito la parte sobrante del centro con un formón fino (1.5mm). Para aplanar el fondo de la ranura uso el mismo formón de 1.5mm. Para arreglar una ranura mal hecha (o desgastada) de una guitarra vieja uso un formón ancho (20 mm) y muy bien afilado para rectificar las paredes de la ranura (desde arriba) y pego una tira de lija en el lado delgado de una regla gruesa (uso la escuadra pequeña de Starrett) para aplanar el fondo de la ranura.
 
Vaya, pues yo esperaba que estuviera más sistematizado el proceso y más perfeccionado,,
al final es como usar una lima plana paralela, y después lija de grano fino.

Tenía la esperanza que con tanta maquinaria se pudiera hacer de una tacada y con precisión (hacer un paralelepípedo perfecto, vamos. Pero veo que es artesanal total, con imperfecciones incluidas, jeje.

Gracias.
 
Bueno, la perfección (o imperfección) siempre depende del artesano, independiente del método. El método con serrucho, tope, guía y formón es rápido y preciso. No requiere la fabricación de un artilugio no del todo simple como lo describe Courtnall para el uso de la fresadora (debe estar hecho con la misma precisión como el mismo puente), así que conviene más el método manual si uno no hace muchos puentes y no siempre el mismo tipo de puente. Además, me gusta trabajar con herramientas manuales. El ruido de la fresadora me molesta, y ni hablar de lo que ensucia por lo poco de madera que corta. La fresadora no es más precisa ni tampoco mucho más lenta para tan pequeña cosa como es la ranura del puente.

Tengo que decir que arreglar la ranura con lija (o una lima) no me gusta mucho porque es muy fácil hacerlo mal. Con la lima uno corre el riesgo de dañar las paredes de la ranura (por eso uso la regla metálica gruesa para aplanar el fondo de la ranura - en reparaciones). En algún momento me haré un cepillo dedicado a terminar la ranura (respectivamente su fondo).

Si quieres usar una fresadora tienes que ver un método de fijar bien el puente en una base sólida, o hacer la ranura con puente ya pegado en la tapa, o la cosa se vuelve peligrosa.
 
Hola Charangohabsburg, entonces tus silletas ¿para guitarra o para charango? son de 1.5mm ¿no son un poco pequeñas?

Por otro lado, desde mi ignorancia, opino que para ser un punto clave en la guitarra, quizá el resultado no es lo preciso que debiera, es decir: suelo nivelado, y paredes a 90 grados perfectas.

¿no se ha inventado nada mejor?

Comprendo que no se llegue al nivel de un cnc (como se hace para modelar metales), pero imaginaba que en este punto, no se buscaba "artesanía" sino "perfección" ¿qué tal un serrucho doble paralelo y estabilizado?
 
Hola Charangohabsburg, entonces tus silletas ¿para guitarra o para charango? son de 1.5mm ¿no son un poco pequeñas?

Por otro lado, desde mi ignorancia, opino que para ser un punto clave en la guitarra, quizá el resultado no es lo preciso que debiera, es decir: suelo nivelado, y paredes a 90 grados perfectas.

¿no se ha inventado nada mejor?

Bueno...como dice Markus...la precisión la pone el artesano, y se puede ser muy preciso con una sierra y un formón adecuados.
 
Hola Charangohabsburg, entonces tus silletas ¿para guitarra o para charango? son de 1.5mm ¿no son un poco pequeñas?
El uso del formón de 1.5 mm vale por los puentes de cualquier instrumento con selletas más gruesas que 1.5 mm. En todo caso los dos cortes de serrucho que determinan las paredes verticales ya las hago con la profundidad exacta (mediante un tope que va fijado en un lado del serrucho). Entonces solamente se trata de quitar el sobrante delgado del centro e igualar el fondo quitando las últimas pelusas (eso solamente es posible con puente todavía no pegado en la tapa). Sin embargo, si haría varias guitarras por año reemplazaría el formón con un cepillo dedicado a esta tarea (o si no me molestaría tanto el ruido usaría la fresadora, haciendo una serie de puentes).

Por otro lado, desde mi ignorancia, opino que para ser un punto clave en la guitarra, quizá el resultado no es lo preciso que debiera, es decir: suelo nivelado, y paredes a 90 grados perfectas.
Obtengo el ángulo de 90° apoyando el serrucho (este no ocupado por el tope) en un simple listón rectangular que me sirve de guía.

Perdonad la paranoia, ¿cómo lo hacen los fabricantes en serie tipo Alhambra?
Las fábricas de guitarra seguramente lo hacen con fresadoras a control numérico (CNC) o algunos también con fresadoras copiadoras.
 
Yo lo hago a serrucho (me dan mucho respeto las maquinas con cosas tan pequeñas) pero a un guitarrero a un guitarrero de la zona le vi un .artlujio curioso par la dremel valia incluso cuando estaba pegado en la guitarra.
 
Hola Barquero:
Normalmente, los fabricantes lo hacen con una circular de un grosor determinado para que la anchura del corte resulte exacta y a la profundidad deseada. Y una vez fijados esos parámetros, los tacos destinados a puentes van pasando sobre dicha sierra como churros.
En guitarrería artesana también se puede usar una sierra de mano guiada, con mecanismo de guía similar al de las sierras de ingletes, dejando el puente fijo mediante topes de presión. En este caso, incluso puede practicarse el corte un poco oblicuo, para que sea la selleta la que haga la compensación del tiro.
En este asunto, cada cual se las arregla como puede, pero siempre hay buenas soluciones.
 
Última edición:
No te los voy a nombrar porque jamás nombro en mis mensajes marcas comerciales de fábricas. Creo que ésa es tarea de sus comerciales y de sus responsables de marketing. Pero sí te puedo decir que he visitado por curiosidad varias fábricas y "quasi-fábricas" en España, y al menos en tres de ellas lo he visto hacer así (y ello, probablemente, porque mi visita coincidió con que en aquel momento uno de los obreros estaba cortando y ranurando dichas piezas, pues no creo que en la fábrica estén continuamente haciendo puentes).
Conste que no tengo nada contra las fábricas, pues creo que cumplen una misión muy importante para que las guitarras (muchas de ellas de una calidad innegable) lleguen a mucha gente. Y cuanta más gente toque la guitarra, mejor para todos. Yo mismo, entre mis guitarras, tengo tres de fábrica cuya marca tampoco voy a citar aquí y que son las que he llevado siempre a las juergas y tenderetes, pero eso sí, las tres tuvieron que ser retocadas por mí en su momento para dejarlas a mi satisfacción.
Yo creo que la guitarra ha sido, es y será siempre un instrumento fruto del trabajo de artesanía. Y además, soy un devoto declarado de los guitarreros de taller pequeño (y cuando digo esto, no sé bien por qué, pero siempre me acuerdo de Félix Manzanero y de su entrañable taller de la calle Santa Ana; y eso que no tengo ninguna guitarra suya).
Salud, amigos.
 
Hola Restaurador, me ha inspirado su comentario de que con la sierra de mano permite hacer la compensación, es decir, el puente equidistante, pero el canal ligeramente desviado, en relación con la distancia entre 6ª y 1ª.
Y digo que me ha inspirado, porque la compensación puede ser más completa: Ya que a diferente altura de la silleta la compensación cambia ligeramente, ¿porqué no hacer además el canal inclinado verticalmente hablando? (no sé si me he explicado bien). Puedo aclararlo si no se me comprende. Gracias.
 
Te has explicado perfectamente y es realizable, pero no le veo la utilidad, ya que dicha inclinación (difícil de medir con exactitud en el fondo de la ranura) la puedes conseguir fácilmente rebajando el borde libre de la selleta, ya que lo verdaderamente importante, a mi entender, es que la selleta apoye toda ella en el fondo de la ranura al mismo nivel, de manera que el grueso de la madera del puente entre tapa y selleta sea el mismo en todo el segmento.
En cuanto al cambio de compensación secundario a la diferencia en altura de la selleta, es mínimo y de hecho queda casi anulado aumentando la rigidez de la misma. Ése es el motivo principal de que hoy se utilicen selletas de mayor grosor que en las guitarras antiguas. Es más, en una selleta más gruesa el ángulo de quiebre de cada cuerda puede resituarse a voluntad modificando la inclinación del reborde, aumentando así la fidelidad de la compensación.
Saludos.
 
He probado el metodo manual , la fresadora y la sierra circular. Este ultimo es el que mejor resultado me da.
Ademas estas sierras sulen ser inclinable, lo que permite dar ese ligero angulo hacia atras (en prevision por una futura inclinacion del puente)

Como se ha comentado, permite hacer esos cortes basicos a muchos puentes en poco tiempo. (yo hago unos 6 o 7 en una hora incluido los ajustes iniciales que hago con pedazos de madera barata) Incluso hago los rebajes para insertar los huesos decorativos del cordal.

Sobre la seguridad tengo que decir que los cortes longitudinales no me parecen peligrosos, (esto es relativo) pues la hoja de sierra sobresale menos de 1 cm. y empujo los tabloncitos con utiles adecuados para ellos. Otra cosa son los cortes transversales que recomendaba Rafael. Ahi si se corre el serio riesgo de ver volar la pieza, como minimo.

un saludo
 
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